Машинка затирочная для штукатурки: как использовать

Машинная штукатурка стен: плюсы и минусы процедуры

Штукатурка стен – одна из стадий работ по ремонту или подготовке помещения. Часто оштукатуривание стен проводится и в новостройках, где несущие конструкции пока ничем не обработаны. В старых домах этот этап необходим для выравнивания стен и устранения дефектов. Поэтому, основная задача этого этапа – минимизация неровностей путем нанесения смеси. Обычно используются составы на основе бетона или гипса. Материал выбирается в зависимости от необходимых свойств, состояния поверхностей и методов нанесения. Производится либо вручную, либо при помощи оборудования – машинная штукатурка.

Особенности процедуры

Что такое машинная штукатурка стен

Нанесение штукатурки при помощи машины – довольно новый метод механизации этого процесса. За сравнительно короткое время он зарекомендовал себя с положительной стороны. В отличие от ручного метода, машинная штукатурка требует наличия специальной штукатурной машины. Сами аппараты могут отличаться и по производительности, и по весу, но их объединяет общий принцип работы. В целом процесс выглядит так:

  1. В бункер машины заливается вода, добавляется штукатурная смесь. Разумеется, необходимо соблюдать пропорции.
  2. Машина замешивает смесь.
  3. Готовая смесь подается через рукав под давлением.
  4. Мастеру остается только держать шланг со штуцером и, направляя на стену, контролировать нанесение.

Штукатурный состав наносится горизонтальными линиями до заполнения всей площади стены. Резервуары могут иметь объемы до 200 литров.

Плюсы машинной штукатурки стен

Такая обработка стен в ряде случаев более предпочтительна в сравнении с ручным методом. Преимущества машинной штукатурки стен налицо:

  1. Производительность. На оштукатуривание той же самой стены уйдет намного меньше времени.
  2. Материалы для машинной штукатурки дешевле. Себестоимость работ примерно вдвое ниже, чем при ручном труде.
  3. Раствор, который подготовлен машиной, отличается лучшим качеством. Параметры приготовления раствора уже находятся в памяти штукатурной станции. Раствор более однородный, так как перетирается двумя шнеками.
  4. Количество раствора на единицу площади требуется меньше.
  5. Адгезивные свойства штукатурной смеси лучше.
  6. При обработке газобетонной стены существенно снижаются затраты.
  7. Качество работ выше. Так как смесь подается под давлением, следовательно, улучшается сцепление состава со стеной.
  8. Не требуется дополнительная шпаклевка.

Минусы машинной штукатурки стен

Многие профессионалы не видят отрицательных моментов в применении такой автоматизации. Но тем не менее, они есть, хоть и незначительные. К недостаткам машинной штукатурки стен относят следующие аспекты.

  1. Стена, оштукатуренная таким образом, не пригодна для нанесения плитки. Плитка будет со временем колоться и отставать. Иногда на упаковке с гипсовой смесью указано, что под плитку ее использовать недопустимо. Это один из явных минусов машинной штукатурки.
  2. Для нанесения штукатурки во внутренние углы необходимы специальные уголки. Это повышает стоимость работ.
  3. На подготовку и обслуживания машины тратится много времени перед началом работы и после завершения.
  4. Длительность сушки. Стена для дальнейших работ будет готова только через 7-8 дней. Это объясняется особенностями свойств состава.
  5. Многие (но не все) штукатурные машины требуют трехфазного подключения. Но не во всех домах присутствует трехфазная электросеть. Обычно три фазы есть в домах с электроплитами.
  6. Большая шумность при работе. В вечернее и ночное время осуществлять такие работы недопустимо.
  7. Большой расход электроэнергии.
  8. Невозможность оштукатуривания фигурных поверхностей.

Как правильно проводить процедуру

Если у Вас есть, к кому обратиться с просьбой дать Вам штукатурную машину, то можете считать, что Вам крупно повезло. Ее аренда стоит не мало. Хотя при больших площадях эта трата окупается. Следует учесть, что гипсовая смесь имеет ограничения по использованию. Цементная таких ограничений не имеет.

Выбор техники для машинной штукатурки стен

Первым делом необходимо определиться с питанием аппарата для штукатурки. После этого необходимо определиться с производительностью. Она будет зависеть напрямую от суммарной площади.

  • Если речь идет о квартирах, коттеджах, загородных домах, то вполне достаточно производительности 13-18 литров в минуту. Такие штукатурные станции могут работать с составами плотностью до 1300 кг/кубометр. Для их питания часто используются однофазные сети 220 Вольт. Мощность насоса лежит в диапазоне от 2 до 3.5 кВт. Сами машины достаточно компактны и легко могут перевозиться в багажнике среднего универсала.

  • На крупных объектах такой производительности явно недостаточно. Для жилых комплексов, школ, торговых центров и т.д. нужна производительность от 22 литров в минуту. С таким аппаратом бригада из четырех человек вполне может осилить до 200 квадратных метров. Такие штукатурные машины могут работать с любой смесью без ограничений. Обычно они имеют насос мощностью до 7.5 кВт. Для их подключения требуется трехфазная сеть 380 Вольт.
  • Существуют и универсальные решения по электропитанию. Они стоят дороже. Но при подключении к однофазной сети 220 Вольт производительность будет не более 18 литров в минуту, а при трехфазном питании от сети 380 Вольт производительность возрастает до 22 литров в минуту.

Можно классифицировать машины по принципу смешивания, принципу подачи. Но при выполнении работ это не играет никакой роли.

Для того, чтобы смесь хорошо легла на стену, необходимо провести подготовительные работы:

  • Произвести очистку, убрать лишнюю арматуру.
  • Нанести слой антикоррозионного состава.
  • Зашпаклевать трещины.
  • Проверить стены и углы при помощи строительного уровня
  • Установить маяки.

После этого можно приступать непосредственно к процессу оштукатуривания. В этом нет ничего сложного:

  1. В бункеры засыпается смесь, наливается вода согласно инструкции к аппарату.
  2. Как только будет готов раствор, начинается распыление. Оно проводится с расстояния в 25-30 сантиметров. Первым делом штукатурка накладывается на углы.
  3. Слои наносятся горизонтально, параллельно полу. Каждая полоса должна покрыть соседний слой наполовину.
  4. Когда нанесение завершено штукатурку распределяют по выставленным маячкам и заполняют пустоты.
  5. Спустя час при помощи шпателя производится разравнивание. Раствор еще не будет полностью затвердевшим.

После этого можно оставить стену на сушку.

Ошибки машинной штукатурки стен

При работе со штукатурным оборудованием некоторые начинающие мастера могут допускать ошибки. А это чревато отслаиванием и другими неприятными эффектами. Многие ошибки сходны и с ручным способом. Среди них:

  • Отсутствие предварительной грунтовки, либо смачивание стен вместо нанесения грунта. Это снизит адгезию. Пройдет время, и такая штукатурка отслоится.
  • Слишком толстый слой штукатурки. Такие слои не выдерживают нагрузок и становятся слишком хрупкими.
  • Несоблюдения режимов высыхания штукатурки. Чтобы штукатурка хорошо затвердела, она должна выдерживаться не менее недели. Важны и температура, и влажность. Оптимально от +5 до +25 градусов.
  • Тепловая пушка допустима только в морозы, иначе влага выпаривается неравномерно.
  • Оставление маяков в стене. Очень частое явление. Их недопустимо оставлять под слоем штукатурки.

  • Несоблюдение инструкций по работе с оборудованием. Последствия могут быть разные: от комков, до поражения электрическим током.
  • Несоблюдение консистенции штукатурной смеси. Очень грубая ошибка. Составы разные и необходимо изучить правильные пропорции. Они указываются на упаковке. При недостатке воды раствор поплывет при нанесении под собственным весом. Не исключено появление трещин. К тому же, выравнивать такую стену значительно сложнее.
  • Добавление сухой смеси в готовую. Также очень грубая ошибка. Она приведет к появлению в растворе, который подается через рукав, комков. Их сложно заметить. В итоге высыхание происходит неравномерно. В итоге получаем растрескивание и отслаивания слоев штукатурки.

При использовании машинной штукатурки есть очень большой плюс – освобождение от длительной рутинной работы. Эти аппараты не способны полностью заменить человеческий труд, но способны его значительно облегчить и повысить производительность. При выборе между ручным и машинным оштукатуриванием необходимо взвесить все за и против. При всех явных преимуществах, не всегда имеется целесообразность в применении такого оборудования. Если принято решение о применении машинной штукатурки, то должны неукоснительно соблюдаться инструкции по ее использованию. Кроме того, важно соблюдать рекомендации по подготовке смеси. Если нет необходимого опыта, то лучше доверить работу мастеру, который имеет подтвержденный опыт работы.

Затирка штукатурки своими руками

Затирка оштукатуренных поверхностей является неотъемлемой частью отделочных работ. Для этого обычно используются ручные инструменты – тёрка, полутерок, гладилка, шлифовальный брусок. Такими приспособлениями удобно пользоваться при оштукатуривании сравнительно небольших площадей, например, стен в жилой комнате.

Но если объёмы обработанных поверхностей велики, затереть штукатурку с помощью ручного инструмента становится весьма затруднительно. Для таких случаев была создана затирочная машина для штукатурки.

Особенности процесса затирки

Затирка штукатурки необходима для придания покрытию дополнительной гладкости. В процессе нанесения штукатурного раствора и его последующего вытягивания по плоскости стены при помощи широкого шпателя добиться идеально ровной поверхности очень трудно. Даже опытным мастерам-отделочникам не удаётся вытянуть раствор таким образом, чтобы на поверхности стены не осталось полос от углов шпателя, рисок от крупных частиц наполнителя, наплывов и т.д. Тем более невозможно обойтись без подобных дефектов, если выполнить оштукатуривание берутся сами жильцы своими руками.

Выровненная стена — хорошее основание под финишную отделку

Чем более качественно выполнена затирка стен после штукатурки, тем меньше будет потрачено сил и материалов на дальнейшую финишную обработку. Особенно актуально это становится в том случае, если в качестве декоративного отделочного материала выбираются такие дорогостоящие составы, как полимерная шпаклёвка или декоративная штукатурка.

Помимо своей высокой цены они отличаются и особой техникой нанесения. Толщина слоя при их использовании не превышает 1 – 1,5 мм, поэтому скрыть какие-либо дефекты несущего основания они не могут.

Таким образом, качественно произведённая затирка штукатурки позволяет не только сэкономить на расходе финишного материала, но несёт и чисто эстетические функции, позволяя создать идеально ровную поверхность.

Область применения

При отделке небольших комнат можно работать по старинке, используя ручной инструмент. Однако если потребуется затирка штукатурки на больших площадях, лучше всего будет использовать специальные затирочные машины. С их помощью можно выравнивать поверхности, обработанные любым штукатурным раствором – как созданным на основе гипса, так и на основе цемента.

Электроинструмент позволит затереть штукатурку быстрее

Преимущество машин для штукатурных работ, прежде всего, состоит в том, что они позволяют в разы повысить скорость обработки стен. Особенно этот плюс будет ощутим в случае затирки штукатурки в больших помещениях – при внутренних отделочных работах в спорткомплексах, торговых залах, складских помещениях, квартирах и домах большой площади.

Обработка же оштукатуренных наружных стен больших зданий без использования электроинструментов просто немыслима. Здесь затирочные машины работают в комплексе со штукатурными станциями, предназначенными для механического нанесения штукатурного раствора.

При механической затирке качество получаемой поверхности возрастает

Другой плюс механической обработки – высокое качество выравнивания. Благодаря высокоскоростному вращению абразивного диска плоскость стены обрабатывается намного ровнее без видимых переходов, углублений и прочих дефектов.

Механическая затирка рекомендована, если владельцы дома желают выполнить отделку стен своими руками. Так, у отделочников-дилетантов гораздо выше шанс получить в итоге отличный результат без рытвин и полос.

Также немаловажным преимуществом является эргономичность современных электромашин. Разработанная специалистами ведущих компаний затирочная техника в своей конструкции учитывает анатомические особенности человека. В результате современные машинки получаются удобными в использовании, ими можно работать продолжительное время, испытывая при этом меньше усталости.

Конструкция

Все затирочные машины имеют электрический или пневматический привод. Это обусловлено необходимостью сохранить их небольшие размеры и массу. Хотя при работе по обработке наружных стен больших зданий это может создать ряд неудобств. Прежде всего, это необходимость рабочему-отделочнику кроме самой машинки перемещать по строительным лесам питающий электрокабель с розеткой.

Однако попытки снабдить ручную шлифовальную технику двигателем внутреннего сгорания, наподобие бензопилы, не увенчались успехом. Связано это было со значительно возросшей массой инструментов и проблемой с отводом отработанных газов от лица рабочего.

В итоге экспериментальные автономные модели, разработанные ещё в 80-х г. прошлого века, так и не были запущены в серийное производство.

Электрические затирочные машины имеют следующую конструкцию.

Технический показательЧастота токаНапряжение
1Двухфазный двигатель50 Гц220 или 380 V
2Трёхфазный двигатель200 Гц42 V

Питание – электрическое от тока переменного напряжения.

Частота тока – 50 Гц, напряжение – 220 или 380 V.

Некоторые модели работают при посредстве 3-хфазных асинхронных электродвигателей.

Электропитание их осуществляется от преобразователя, выдающего частоту 200 Гц, а напряжение всего 42 В.

Подобная техника более безопасна и экономична в работе.

Машины могут различаться друг от друга по мощности двигателя. Чем мощнее электромотор, тем более продолжительное время техника может работать без угрозы перегрева.

В продаже имеются модели с выдвигающимся валом со шлифовальным диском. С помощью такого приспособления можно производить работу без использования подмостей и лесов. По количеству используемых рабочих дисков электромашины могут быть одно- и двухдисковыми.

Однодисковые модели

Однодисковая техника состоит из следующих деталей:

  1. Затирочный диск – непосредственный «рабочий орган» машины. С его помощью происходит непосредственная затирка оштукатуренной поверхности. Изготавливаться он может из самых различных материалов. Ранее для его производства использовали в основном пенопласт и ДСП, сейчас же для этих целей широко применяются различные полимеры с абразивным эффектом.
  2. Электродвигатель, встроенный в корпус машинки. Имеет выходной вал, соединяемый посредством подвески с затирочным диском.
  3. Подвеска. Служит для упругого соединения вала и диска. Эластичность резиновой подвески даёт возможность диску всегда лежать плашмя на поверхности стены вне зависимости от того, под каким углом к ней расположен корпус. Также упругость соединения позволяет диску прижиматься к стене с наиболее эффективным усилием.

Двухдисковые модели

Модели с двумя дисками представляют собой более сложную конструкцию.

  1. Два затирочных диска – внутренний и внешний. Непосредственная шлифовка оштукатуренной плоскости производится при помощи наружного диска.
  2. Встроенный электродвигатель с двухступенчатым редуктором. Такая конструкция редуктора позволяет мотору вращать оба диска: и внутренний, и внешний, одновременно в разных направлениях.
  3. Выходные валы служат для соединения вращающих редукторов с дисками.

Качество работы при использовании данной техники возрастает

Схема работы двухдисковых машинок такова: при включении машинки в сеть мотор через редукторы начинает вращать диски в разные стороны, один по часовой стрелке, а другой – против. При этом угловая скорость вращения у обоих дисков одинаковая. В результате производная их рабочих моментов уравнивается, что делает более устойчивой при перемещении, облегчает нагрузку на руки рабочего.

Всё это позволяет повысить качество работы и производительность труда штукатура. Некоторые модели затирочных машин снабжаются также шлангами для подачи воды к шлифуемой поверхности. Это по большей части так называемые «промышленные» модификации, предназначенные для использования на крупных объектах. На небольшой «бытовой» технике подобные устройства часто отсутствуют.

Пневматические модели работают от сжатого воздуха, подаваемого по шлангу от ресивера компрессора. По своим техническим характеристикам они примерно схожи с электрическими моделями, но более сложны и дороги в эксплуатации, так как требуют наличия воздушного компрессора.

Работа с затирочными машинками

Поскольку многие обыватели абсолютно не знакомы с подобной техникой, следует рассмотреть подробнее весь процесс работы с ней.

Подготовка техники к работе

Перед тем, как затирать штукатурку, машинку следует подготовить к работе, как и всякую другую аппаратуру. При покупке нового аппарата следует внимательно проверить его комплектность и работоспособность. Для этого следует произвести наружный осмотр машины, уделяя особое внимание следующим узлам и деталям:

  • устанавливаем комплектность всех деталей, а также прочность их фиксации на своих местах.
  • осматриваем на предмет целостности наружную изоляцию электропитающего кабеля, шланг для подачи воды, вилку штепселя, корпус и ручки машины;
  • проверяем работу машины на холостых оборотах: срабатывание выключателя, отсутствие вибраций при вращении диска и т.д;
  • нужно проследить, чтобы направление вращения дисков как у однодисковых, так и у двухдисковых модификаций совпадала с направлением вращения, указанного стрелкой на корпусе. Если это направление не совпадает, следует поменять на штепселе местами две любые жилы провода, после чего диск начнёт вращаться в нужном направлении;
  • чтобы проверить плавность хода затирочных дисков, достаточно провернуть их несколько раз рукой. Резиновая подвеска должна придавать их вращению мягкость.

После того, как техника полностью осмотрена и проверена на предмет выявления дефектов, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией по её применению. Многие пренебрегают этой нудной и бесполезной с их точки зрения процедурой. Однако следует помнить, что соблюдение инструкции позволит продлить срок жизни техники, а также защитит от возможных несчастных случаев.

Далее можно приступать к работе по затирке оштукатуренной поверхности при помощи машины.

Затирка оштукатуренной поверхности

Машинка для затирания штукатурки может использоваться для шлифовки как стен, так и потолков. При этом следует учитывать особенности разных штукатурных составов и применять к ним различные способы затирки.

Например, гипсовые смеси имеют свойство очень быстро схватываться, после чего выровнять их бывает очень сложно выравнивать, поэтому затирка гипсовой штукатурки производится не позднее, чем спустя 30 – 40 минут после нанесения её на стену.

Срок «жизни» цементных составов гораздо длиннее, поэтому приступать к их шлифовке можно через 1 – 2 часа после оштукатуривания и вытягивания раствора.

Для получения более качественно обработанной поверхности штукатурный раствор в процессе шлифовки должен регулярно смачиваться водой. В результате застывшая корочка, образующаяся на верхнем слое, размягчается, и штукатурка намного легче разравнивается.

Если машинка снабжена системой подачи воды, то регулировать напор можно специальной рукояткой. Подача её на обрабатываемую поверхность осуществляется под давлением, не превышающим 20 – 25 кПа, иначе возможно размытие слоя штукатурки.

Если на машинке не предусмотрена система подачи воды, то смачивать стенку можно их пульверизатора или просто рассеянной струёй из шланга. Далее показан алгоритм работы по машинной затирке.

  1. Прежде всего, следует закрыть всю мебель в квартире, особенно мягкую, полиэтиленовой плёнкой. Дело в том, что при выравнивании штукатурного слоя будет выделяться огромное количество мельчайшей пыли. По этой же причине при работе с затирочной техникой необходимо использовать защитную спецодежду, очки и респиратор, либо ватно-марлевую повязку.
  2. Начинать работу по затирке стен следует всегда сверху, от одного из углов под потолком. Чтобы определить наиболее проблемные зоны, следует выключить в комнате основное освещение и осветить поверхность стены лучом фонарика, направленным под острым углом. В результате станут видны все даже самые мелкие дефекты: бугры, впадины, полосы.
  3. После включения машины ей нужно дать некоторое время поработать на холостых оборотах. Это нужно для того, чтобы двигатель набрал необходимую частоту вращения и вышел на постоянную скорость.
  4. После набора оборотов прикладываем машину к плоскости стены и начинаем плавными круговыми движениями производить зачистку, не забывая смачивать заштукатуренную поверхность водой. Механизм снабжён мягкой подвеской, автоматически регулирующей силу сцепки диска со стеной. Можно также регулировать силу нажима в ручном режиме: в местах, где имеются бугры, производить более сильное давление на машинку, в местах с впадинами – ослаблять давление.
  5. При работе необходимо следить, чтобы затирочный диск прилегал к стене или потолку всей плоскостью. Также необходимо периодически осматривать диск на предмет его износа, и своевременно заменять изношенные детали на новые. Подробнее о затирке штукатурки смотрите в этом видео:

Техника безопасности

При работе с электрическими затирочными машинами во избежание несчастных случаев нужно соблюдать правила техники безопасности.

  1. Эксплуатация машинки в помещениях с потенциально взрывоопасной атмосферой. То есть, где могут происходить утечки паров ГСМ, бытового газа и т.д.
  2. Работать техникой, имеющей дефекты электропроводки – с повреждённой электроизоляцией, незаземлённым кабелем, неисправным ручным выключателем.
  3. Эксплуатировать затирочную машину с механическими повреждениями корпуса, дисков, штепселя и иных деталей. Это может также выражаться в неясных шумах внутри аппарата, его усиленной вибрации. Смотрите обзор шлифовальной машинки в этом видео:

Соблюдая все эти нехитрые правила работы с затирочной техникой, можно значительно облегчить работу по оштукатуриванию больших объёмов. Благодаря механизации всего процесса, можно получить не только выигрыш в производительности труда, но и в качестве работы.

Технология машинной штукатурки

Очень быстрый способ завершить подготовку стен к финишной отделке – это штукатурка машинная.

Самым основным достоинством данного способа является быстрота выполняемых работ. Но следует отметить, что этот способ не единственный.

Итак, штукатурка стен при помощи машинного способа дает возможность экономить строительные материалы, улучшает итоговый результат, значительно ускоряет работы строительных бригад, повышает производительность и, несомненно, облегчает труд рабочих.

К примеру, за рабочую смену бригада строителей при помощи машинной штукатурки обрабатывает около 150 м².

Принцип работ

«КНАУФ МП75» – этот вид штукатурки самый известный для применения в машинном способе. Принцип работы будет рассмотрен на «МП75».

«МП75» представляет собой штукатурку на основе гипса с добавками полимерными и вяжущими. Ею можно штукатурить и стены, и потолочную часть (подтверждается инструкцией и потребителями). Она чаще всего используется на кирпичные стены, газобетонные стены, на потолочные поверхности, стены бетонные.

Машина для штукатурки

Для штукатурки «МП75» можно применять штукатурную машину «PFT G4» или же «PFT G5».

Для строительных работ с финишным слоем для помещений с огромными площадями также понадобится и машина для шлифования (машина затирочная для снятия шероховатостей и получения глянцевого внешнего вида). После работы такими машинами вам не потребуются дополнительные отделочные работы, такие как покраска или поклейка обоев. Если обрабатываемая площадь небольшая, то такую работу можно выполнять теркой металлической.

«МП75» – штукатурка механическая: технические характеристики:

  • плотность слоя от 8 до 50 мм;
  • зернистость материала до 1,2 мм;
  • выход раствора – 100 л из расчета на 100 кг сухой смеси;
  • сухой смеси слоем в 10 мм расходуется приблизительно 10 кг/м²;
  • слой в 10 мм высыхает в обычных условиях примерно около семи суток;
  • при сжатии плотность 2,5 Мпа.

Используемый рабочий инструмент

Инструмент понадобится следующий:

  • машина штукатурная;
  • мастерки (кельма) из нержавейки;
  • правила алюминиевые штукатурные;
  • шпатель (широкий) нержавеющий;
  • затирка губчатая;
  • терка металлическая;
  • рубанок.

Подготовка основания поверхности

Прежде всего необходимо поверхность очистить, высушить и загрунтовать. Если работы будут выполняться по частям, которые сильно впитывают влагу (силикатный кирпич, газобетон), то нужно нанести грунтовку «КнауфГрундирмиттель» или «КнауфРотбанд-Граунд», которые разбавляют водой один к трем валиком, кистью или же распылителем, и дать высохнуть (6 часов). Для стен, пола или потолка, которые впитывают влагу слабо (бетон, пенополистирол, цемент) применяют грунтовку «Бетонконтакт», которой дают возможность сохнуть 24 часа.

Очень важно в момент высыхания грунтовки не дать ей запылиться.

Как установить профили маячковые

На расстоянии 30 см равномерно наносят на поверхность основания в качестве крепежного раствора «МП75» для маячков. Обратите внимание на интервалы между маяками, которые не должны быть выше, чем длина рабочего правила. Далее установите угловые защитные профили (с легким нажимом).
Если подготовительные работы на поверхности произведены правильно, с учетом требований, то необходимое количество грунтовки «Бетонконтакт» составит 0,3 кг/м², «КнауфРотбанд-Граунд» – 0,4 кг/м², а «Кнауфгрундирмиттель» нужно 0,15 кг/м².

Рассмотрим вариант механического нанесения штукатурки

В бункер машины для штукатурки необходимо засыпать «МП75», далее надо установить расходование количества поступающей воды, которое указано производителем.

При нанесении штукатурки механическим способом следует соблюдать правила:

пистолет растворный необходимо держать строго под прямым углом относительно поверхности, которую обрабатываете (интервал между дулом пистолета и поверхностью должен быть не больше 30 см);
толщину наносимого слоя на поверхность корректируют за счет скорости движения пистолета (при медленном перемещении пистолета слой штукатурки будет толще);
внимание, верное направление работы для штукатурки, наносимой механическим способом, слева-направо и сверху-вниз, при этом работу начинают с верхнего угла слева.

Расходование штукатурки «МП75» слоем в 10 мм составляет приблизительно 10 кг/м².

И еще, очень важно, чтобы ширина захваток не превышала 70 см, и каждая следующая захватка наносилась с перекрытием от 5 до 10 см на предыдущую захватку.

В том случае, если вы выполняете работы на потолке, то слой штукатурки должен быть около 15 мм, а направление работы должно осуществляться от угла, противоположного окну.

Не забывайте о том, что раствор в шланге не должен находиться (простаивать) больше, чем 15 минут.

Теперь приступим к выравниванию поверхности

После того, как вы нанесли раствор, в течение 90 минут – 120 минут он начинает схватываться. Это то время можно начинать выравнивать поверхность при помощи металлической рейки (трапециевидной). Для того чтобы снимать лишний раствор, пользуйтесь небольшим шпателем.
Далее выполняется затирка. Если вы решили окрасить или же оклеить обоями выравненную поверхность, то выдержите 15 минут, затем густо смочите ее водой и затрите кругообразными движениями, для этого пользуйтесь войлочной теркой или губчатой.

Теперь выполняем заглаживание. При помощи широкого шпателя размашистыми движениями заглаживайте штукатурку до матового вида.

На этом этапе важно следующее, для того чтобы обрабатываемая часть стала глянцевой, не ранее, чем через пять часов после затвердевания сухой смеси, поверхность вторично смачивают водой и производят затирку.


Нанесение штукатурки машинным способом – можно ли ручной машинкой и вручную

Новый дом, гараж, квартира в новостройке требуют немалых денег для их покупки, но половину от этих средств позже приходится тратить для облагораживания или ремонта своих новых стен. Голые стены предполагают очень трудоемкий, долгий и дорогостоящий процесс по отделке, тем более, если есть проблемы с потолком и полом. При ремонте больших помещений просто не обойтись без бригады штукатуров или штукатурной машины. Штукатурка машинным способом гораздо упростит жизнь и рабочим, и хозяевам. Как? Об этом и будет речь.

Затирочные машины и их технические характеристики

Машинка для штукатурки стен – это специальное изобретение для больших объемов работ по штукатурке стен, потолков, наливных полов.

Проще говоря, это такое себе строительное приспособление на колесах, куда заливается вода, добавляется гипсовая сухая смесь или цемент.

Читайте также про металлический сайдинг под брус, по этой ссылке.

Машина сама делает замес в нужных пропорциях и подает штукатурку через шланг-нагнетатель под давлением на поверхность. Человек лишь руководит процессом: держит шланг и следит, чтобы штукатурка ложилась на стену приблизительно одинаковыми порциями. Так, линия за линией, по горизонтали, заполняется вся стена.

Движения штукатура шлангом напоминают движения сейсмографического или кардиологического прибора-записывателя – со стороны в сторону.

Конечно, машина – прибор не безопасный. Она подключается к напряжению в 220В и имеет:

  • двигатель мощностью до 1 кВт;
  • бак – расширительная емкость на 200-250 литров в объеме;
  • шланг дозатор или распылитель;
  • пневмонагнетатель – который подает воздух под давлением, что заставляет смесь вылетать из шланга.

Не исключено, что вы заинтересуетесь вопросом, чем отделать фасад дома.

Особенности технологии штукатурки стен машинным способом

Есть несколько правил, которые важно соблюдать при работе с машиной штукатурной:

  1. Рабочие обязательно должны быть в костюмах и очках, чтобы избежать контакта с сухими мелкодисперсными смесями. Также никогда нельзя направлять шланг машины на человека или стоять напротив сопла оборудования.
  2. Машина сама рассчитывает количество ингредиентов. В некоторых видах возможно подключение машины к централизованной водоподаче (к крану в квартире, например). Также нельзя добавлять в машину никаких добавок, красителей, смесей для ручной отделки – должна быть использована только специальная машинная гипсовая смесь. В бункере машина производит замес, причем всегда одинаковой консистенции, без комков.
  3. Вода может быть залита стразу в отсек, а смесь высыпается прямо мешком в решетку сверху машины. Строитель может регулировать степень плотности раствора. С технологией монтажа мокрого фасада, ознакомитесь в этой статье.
  4. Винт или пневматический привод после включения осуществляет подачу готовой смеси в рукав. Принцип работы машины приблизительно одинаковый у всех производителей, но всегда нужно изучать детально инструкцию конкретной установки, чтобы она работала правильно и прослужила дольше.
  5. Распылитель, форсунка или сопло подают под напором смесь на объект – стену, потолок, пол. Важно: держать сопло нужно только перпендикулярно к стене (поверхности). Строитель нажимает курок и открывается канал – происходит выбрасывание смеси равномерной струей на стену (тут можно заметить схожесть работы машины штукатурной с татуажной, только в гораздо больших масштабах).
  6. Техника безопасности гласит: нельзя делать что-либо с машиной, если она включена – прочищать каналы, добавлять добавки в смесь, открывать детали машины, разбирать ее и прочее.

Вероятно, вы захотите более подробно узнать про виды фасадной штукатурки для наружных работ.

Температура воздуха помещения (или улицы) должна быть для качественной работы свыше +5 градусов. Готовая смесь наносится уже в идеально вымешанном составе, пропорциях и качестве. Физико-механические свойства смеси отличные, смесь имеет хорошую густоту и иначе ложится на стену – гораздо прочнее и пористость минимальная. Сам процесс нанесения смеси чем-то схож с нанесением монтажной пены – красота укладки материала зависит от движений рук строителя.

Как наносить штукатурку аппаратом

Перед работами стены должны быть очищены от пыли и лишних элементов (коробов, гвоздей, дыр). Далее обязательно стоит прогрунтовать поверхность такой грунтовкой, которая больше всего подходит именно данной поверхности – дерево, бетон. Также надо учитывать влажность помещения. Грунтовочный слой обеспечит меньшее потребление (впитывание) поверхностью влаги и количества раствора, защитит стены от грибков, обеспечит высокую адгезию материала смеси.

Следующий важный момент: обязательно стоит наносить на стены маяки – их можно как оставить после затирки штукатурного слоя, так и снять, заделав прорехи. Маяки (вернее их толщина) определяют, какой толщины будет штукатурный слой.

Чем отличается шпаклевка от штукатурки, узнаете в данной информации.

Чтобы правильно поставить маяки (по которым будет ездить правило, выравнивая стену), нужно использовать лазерный уравнитель, двухметровое правило и водный уровень.

Далее нужно насыпать смесь в бункер машины, добавить столько воды, сколько требуется для 1 мешка (или согласно правилам использования определенной машины). Открыть вентиль рукава, который подаст смесь. Сопло должно находиться на расстоянии 30 см от стены. Нанесение производится с верхнего левого угла стены, движения – снизу вверх. Чем медленнее движется рука строителя, тем толще слой штукатурки ложится на стену.

Ширина одной полосы – около 70 см, после чего нужно переместить сопло на линию следующую – ниже, захватывая предыдущую линию на 5-10 см, и так двигаться далее.

В это время второй рабочий может правилом разравнивать нанесенную штукатурку, периодически снимая с правила излишки смеси. В местах, где очевидна нехватка смеси, нужно добавить из рукава штукатурку и снова замостить правилом область отделки. Излишки смеси или мелкие недоделки при потолке или при плинтусе можно будет отдельно исправить шпателем, доложив смеси или убрав лишнее.

К прочему, рекомендуем также изучить другие материалы для наружной отделки дома.

Важно помнить, что нельзя без дела оставлять смесь в шланге более 15 минут, а также не рекомендуется использовать смесь в бункере дольше 30 мин – она просто потеряет качества и усугубит работу машины из-за начала отвердевания смеси.

Стоимость работ машинная штукатурка гораздо удешевляет. Это связано с точным расчетом по материалам – правильность консистенции рабочей смеси экономит расход ресурса, а точность нанесения и быстрота позволяют избежать потерь смеси при нечаянном затвердевании, разбрызгивании в кляксы и прочее.

И самое главное – работа строителей может и не понадобиться: не очень большой объем работ с помощью машины можно выполнить даже одному, в любом случае штукатурка стен займет всего 1 день. При дальнейшей затирке и шлифовке такая штукатурка даст идеальные стены под окрас или поклейку обоев. Ни один золотой мастер не сделает работу качественнее, дешевле и быстрее, чем машина.

На машины для штукатурки стен цена бывает разная, но в среднем нужно от 120 до 300 и выше тысяч рублей. Однако всегда можно арендовать оборудование или заказать бригаду с имеющимся агрегатом. Мастера предоставят хозяину лишь прейскурант на услуги и запрос на расходные материалы.

После того, как штукатурный слой начнет отвердевать (90-120 минут), нужно смочить стену водой из распылителя и затереть все неровности широкой губчатой затиркой. Также может использоваться затирочная машина для штукатурки. Позже, когда пройдет не менее 5 часов, можно будет довести стену до глянца, затерев ее снова, предварительно смочив водой с помощью широкого металлического шпателя.

Также интересно будет узнать про облицовочные материалы для фасадов домов, о которых рассказано здесь.

С помощью станка можно нанести такие виды штукатурки:

  • гипсовая смесь для машинной штукатурки (гораздо дешевле, чем та, что для ручной работы) для финишных отделочных работ в жилых помещениях – комнатах, зданиях;
  • цементно-известковая смесь – для стен гаражей, подвалов, технических построек, сараев, бассейнов.

Преимущества и недостатки процесса

Надо сказать, что недостатков у машинного способа штукатурки нет, кроме:

  • большого веса аппарата, который нужно передвигать по полу;
  • большая цена машины (купить ее могут позволить себе лишь строительные фирмы или бригады, которые всегда работают в этом бизнесе, чтобы машина окупила себя);
    шум аппарата.

Всю информацию про автомат для штукатурки стен, прочитаете тут.

Плюсы машинки

  • быстрота высыхания смеси, ее качество, однородность замеса, минимальный расход;
  • скорость работ бригады – идеальные стены за один день;
  • машина для нанесения штукатурки позволяет добиться хороших показателей ровности стен – точно по СНиПу;
  • видео демонстрирует последовательность и порядок выполнения работ, которые вместо человека делает машина для штукатурки стен;
  • купив машину, можно начать свой строительный бизнес, потому что стен хватит всем бригадам, а вот с машиной за неделю можно закрыть в 4-5 раз больше объектов по штукатурке, чем это делать вручную (да и результат лучше, нежели при ручном оштукатуривании стен);
  • машина справляется не только со стенами: с ее помощью можно делать стяжку полов и наливные полы, штукатурить потолки, сделать штукатурку вокруг дома цементно-известковыми смесями под укладку плитки или под окраску.

Кроме того, вас может заинтересовать материал про виды облицовочной плитки для фасада.

Смесь от машинного нанесения лучше справляется с теплоизоляционными требованиями к стенам, что достигается за счет плотности нанесения материала.

Раньше на этот процесс нужно было тратить не один день, но теперь с машинным аппаратом для нанесения смеси на стену рабочему остается только быстро работать правилом, выравнивая готовую свежую смесь на стенах. Автоматически пропадает проблема поиска емкости для замеса, миксера для смеси, потребность в разных шпателях и, конечно, экономится сила и энергия рабочего, который свои нервы и время пусть лучше потратит на идеальную финишную затирку.

Видео

Видео отлично демонстрирует, насколько быстро можно закончить с такими сложными работами, как штукатурка стен.

Итак, машина для штукатурки стен – конечно, стоит ее покупать, если вы работаете в строительном бизнесе, у вас своя рабочая бригада и частые заказы на штукатурку стен. Такая машина позволит экономить деньги на оплату труда и стоимость материалов не только подрядчику, но и заказчику.

А также исключает ряд вопросов по этапам, умения штукатурить, по набору инструментов. Для частного потребителя может быть большой цена машины, тогда есть смысл арендовать оборудование или нанять профессионалов с такой машиной в арсенале.

Возможно вам также будет интересно прочитать о том, как выровнять стены штукатуркой.

Машинка затирочная для штукатурки: как использовать

13. Оборудование и приспособления для штукатурных работ

Затирочные машины

Пневматическая штукатурно-затирочная машина ИП-2101А (рис. 31, а) предназначена для затирки накрывочного слоя штукатурки стен, облицовочного цементно-песчаного слоя железобетонных изделий, а также для шлифования шпатлеванных поверхностей. Она состоит из пускового устройства, пневмодвигателя, двухступенчатого планетарного и конического редукторов и трех сменных рабочих дисков.


Рис. 31. Пневматическая штукатурно-затирочная машина ИП-2101А и набор сменных дисков к ней: а – общий вид, б – шестилопастный диск, в – сплошной диск, г – диск из четырех сегментов; 1 – патрубок для присоединения водопровода, 2 – защитный диск, 3 – устройство для подачи воды в зону обработки, 4 – рукоятка машины, 5 – штуцер для подачи сжатого воздуха, 6 – лопастный затирочный диск

Редуктор и двигатель смонтированы в алюминиевом корпусе, который служит одновременно рукояткой машины. Для затирки штукатурного накрывочного слоя машина оборудована защитным диском 2 и устройством для подачи воды 3. Вода подается по резиновому шлангу с внутренним диаметром 5-7 мм. При отсутствии водопровода воду можно подавать от нагнетательного бачка.

Машина снабжена набором сменных дисков (рис. 31, б, в, г), которые устанавливают в зависимости от характера выполняемых работ. Шестилопастный металлический диск используют для затирки штукатурки. Лопасти оклеивают фетром или войлоком. Текстолитовый диск применяют для затирки цементно-песчаным раствором при отделке поверхностей железобетонных изделий.

Диск с четырьмя сегментами предназначен для шлифования прошпатлеванных поверхностей. Шлифовальный диск снабжен сменными картонными наждачными дисками; под них для эластичности диска вставляют прокладку из микропористой резины.


Техническая характеристика штукатурно-затирочной машины ИП-2101А

Штукатурно-затирочная машина СО-86 (рис. 32) включает в себя высокочастотный электродвигатель, который через двухступенчатый редуктор вращает в противоположные стороны алюминиевые диски. К ним с помощью шурупов или клея крепят затирочные диски из пенопласта или древесностружечной плиты. Вода для смачивания затираемой поверхности подается через центральное отверстие вала шестерни. Рукоятки закреплены в кронштейнах на щите электродвигателя.


Рис. 32. Штукатурно-затирочная машина СО-86: 1 – редуктор, 2 – корпус, 3 – промежуточный щит, 4 – статор, 5 – ротор, 6 – корпус двигателя, 7 – подшипники, 8 – кожух, 9, 10 – внутренний и наружный затирочные диски

Штукатурно-затирочная машина СО-112 (рис. 33) с плавающим диском в отличие от затирочной машины СО-86 снабжена одним затирочным диском, установленным на валу машины с помощью упругой резиновой подвески. Подвеска значительно улучшает условия работы оператора, так как рабочая поверхность затирочного диска находится в плоскости обрабатываемой поверхности независимо от положения машины. Это исключает врезание затирочного диска в обрабатываемую поверхность. Благодаря конструкции с одним затирочным диском машина более проста и надежна, а масса ее меньше. Кроме того, использование одного затирочного диска уменьшает вибрацию машины, которая возникает вследствие того, что осуществить вращение двух затирочных дисков в одной плоскости практически невозможно.


Рис. 33. Штукатурно-затирочная машина СО-112: 1 – затирочный диск, 2 – несущий диск, 3 – упругая резиновая подвеска, 4 – резиновый патрубок для воды, 5 – редуктор, 6 – рукоятка управления, 7 – электродвигатель

Штукатурно-затирочная машина СО-112 состоит из электродвигателя 7, двухступенчатого соосного зубчатого редуктора 5, затирочного диска 1 с плавающей подвеской 3, рукояток управления 6 и резинового патрубка 4 для подвода воды. На выходном валу редуктора с помощью упругой резиновой подвески 3, выполненной в виде диафрагмы, установлен затирочный диск, изготовленный из древесно-стружечной плиты. Затирочный диск крепят тремя шурупами к несущему диску 2 упругой подвески, что позволяет оператору заменять диск непосредственно на рабочем месте. Рукоятки управления машиной снабжены тумблером включения электропитания и краном для перекрытия подвода воды в зону затирки. На валу ротора находится вентилятор для охлаждения двигателя в процессе работы.

Кинематическая схема машины СО-112 приведена на рис. 34. Двигатель получает питание от преобразователя тока или специальной сети переменного тока частотой 200 Гц и напряжением 36 В. В сеть частотой 50 Гц включать не разрешается.


Рис. 34. Кинематическая схема штукатурно-затирочной машины СО-112: 1 – электродвигатель, 2, 4, 9 – подшипники, 3, 8 – шестерни, 5 – промежуточный щит, 6 – корпус редуктора, 7 – вал-шестерня, 10 – подвеска, 11 – затирочный диск

Данные о штукатурно-затирочных машинах приведены в табл. 25.


Таблица 25. Технические характеристики штукатурно-затирочных машин

Форсунки

Для нанесения штукатурного раствора на поверхность применяют форсунки пневматического и механического действия.

В форсунках пневматического действия (рис. 35) сжатый воздух дробит раствор на мелкие части и сообщает им необходимую скорость. С помощью этих форсунок наносят густые растворы с глубиной погружения стандартного конуса не менее 8 см. Применение сжатого воздуха уменьшает давление во всей системе растворопровода и растворонасоса и обеспечивает нормальную работу установки.


Рис. 35. Форсунки пневматического действия: а – с кольцевой подачей сжатого воздуха, б – с центральной подачей сжатого воздуха

Форсунка с кольцевой подачей сжатого воздуха (рис. 35, а) работает следующим образом. Раствор, проходящий через форсунку, Подхватывается сжатым воздухом, который подается к резиновому наконечнику кольцевой струей через кольцевую выточку в корпусе штуцера форсунки, и с силой выбрасывается на оштукатуриваемую поверхность в виде распыленной струи – факела.

Подачу воздуха регулируют вентилем. Большое количество воздуха излишне распыляет раствор и увеличивает его потери. Длина факела может быть от 1 до 2,5 м. Угол наклона форсунки к оштукатуриваемой поверхности от 45 до 60°. Потери раствора обычно составляют 5-7%.

Форсунка с центральной подачей воздуха (рис. 35, б) предназначена для механизированного нанесения обычных штукатурных растворов и растворов с добавкой гипса.

Форсунку снабжают комплектом съемных наконечников диаметром 12, 15 и 18 мм. Наконечники диаметром 12 и 15 мм применяют при использовании растворонасосов производительностью 1-2 м 3 /ч, а диаметром 15 и 18 мм – при использовании растворонасосов производительностью 4 и 6 м 3 /ч. Чем гуще раствор, тем большего диаметра применяют наконечник.

В форсунках механического действия раствор распыляется без помощи сжатого воздуха, но при этом требуется повышение давления как в растворонасосе, так и в растворопроводе. Раствор, проходя через специальные вкладыши в форсунках, приобретает вращательное движение и, вылетая из форсунки, дробится на мелкие частицы.

Бескомпрессорная форсунка механического действия А. А. Тольмера (рис. 36) работает так. При прохождении через червячный вкладыш форсунки раствор приобретает вращательное движение (по спирали). Струя раствора дробится под действием центробежной силы, брызги раствора выбрасываются конусообразной струей.


Рис. 36. Бескомпрессорная форсунка конструкции А. А. Тольмера: а – общий вид, б – детали; 1 – ручки, 2 – насадка, 3 – вкладыш, 4 – корпус

При использовании растворонасоса производительностью 1-2 м 3 /ч на форсунку надевают насадку с отверстием 9 мм, а при использовании растворонасоса производительностью 4 м 3 /ч – насадку с отверстием 14 мм. При питании форсунки растворонасосами производительностью 4 и 6 м 3 /ч может быть распылен раствор с глубиной погружения стандартного конуса 9-10 см.

Бескомпрессорная форсунка механического действия конструкции А. С. Шаульского (рис. 37) состоит из корпуса 1, насадки 4 и плоской резиновой диафрагмы 3.


Рис. 37. Бескомпрессорная форсунка конструкции А. С. Шаульского: 1 – корпус, 2 – резинотканевый рукав, 3 – диафрагма, 4 – насадка

Штукатурный раствор под давлением, создаваемым растворонасосом, поступает в форсунку и проходит через прорезь длиной 10 мм в плоской резиновой диафрагме из мягкой резины толщиной 2-2,5 мм. Благодаря сопротивлению диафрагмы раствор дробится и выбрасывается в виде плоского веерообразного факела. Производительность форсунки 50 л/мин.

Как правильно выполняется затирка штукатурки

В каких случаях нужна затирка штукатурки, а также как правильно затереть уложенный штукатурный раствор. Сразу несколько значимых свойств штукатурной отделки определяются такими качествами её поверхности, как ровность и гладкость. Чтобы достичь ровности, применяют различные способы выравнивания, например, оштукатуривание правилом по маякам. Гладкость, от которой зависит внешний вид поверхности, расход краски при малярных работах и другие параметры штукатурного покрытия, достигаются затиркой и заглаживанием.

Что представляет собой затирка

Мы нанесли основной слой намёта (грунт) и выровняли его широким шпателем или правилом. Но поверхность, даже в идеальном случае выполнения, остаётся шероховатой, зияет разного размера порами и выступающими крупноразмерными зёрнами песка.

Обычно идеального разравнивания не получается, а потому на плоскости при боковом освещении видны следы от инструмента, прилипшие комочки штукатурной смеси, волны бугров и впадин. Если оставить отделку в таком виде, то на стене будет собираться много пыли, не закрашенные поры поспособствуют впитыванию запахов, комочки будут оттопыривать бумагу обоев или оцарапывать кожу при проведении по стене рукой.

Чтобы довести поверхность «до ума» после того, как грунт начнёт схватываться и перестанет пачкать пальцы, поверхность затирают. Делают это одновременно с нанесением накрывки на сухую или с небольшим количеством добавочного раствора своими руками или с помощью механического помощника, вкруговую или вразгонку.

В результате получают почти гладкую поверхность, которую можно окрашивать без дополнительного шпаклевания. Заглаживание немного отличается от затирки по результату. Основное различие – в способе выполнения.

Затирка может не понадобится, если работа выполнялась в подсобном помещении, где достаточно соскоблить широким шпателем насохшие катышки (например, при оштукатуривание подвала). Она также не нужна при финишной облицовке керамической плиткой или иными накладными листовыми материалами.

Как затирать штукатурку – технология

Слова «тереть», тёрка, трение и затирка – родственные. Затирка штукатурки – операция, выполняемая с помощью деревянной тёрки с плоской или вогнутой/выпуклой (для криволинейных плоскостей колонн или стен) рабочей площадкой. Тёрку накладывают на поверхность штукатурки и «гладят» её, словно утюгом, с регулированием нажима. Затирать можно по-разному.

Нанесение накрывки

Чтобы поверхность получилась менее шероховатая без применения шпаклевания, наносят ещё один штукатурный слой – накрывку. Раствор делается из таких же компонентов, что и грунт, однако наполнитель (песок) берут с минимальной фракцией (диаметром зерна). Будучи, как минимум, на порядок мельче песчинок грунта, зёрнышки накрывки легко помещаются в промежутки между ними, а также заполняют поры.

Накрывку наносят после увлажнения основания. Для увлажнения используют широкую кисть или опрыскиватель. Рекомендовано выполнять увлажнение за 12-20 минут до наложения слоя накрывки, чтобы влага распределилась равномерно. Всю стену сразу смачивать не требуется, только участок-два, которые будут затираться первыми. Если затирочный раствор получается суховатым, допускается дополнительное увлажнение затираемого участка.

Наносят накрывочную смесь любым удобным для нанесения инструментом, например, шпателем или соколом. Движения могут быть прямолинейными или дуговыми. После намазывания смесь разравнивают правилом или широким шпателем. Максимальная толщина накрывки – 2-3 мм, минимальная – размер диаметра песочного зерна. Некоторые штукатуры смесь наносят на участки площадью около квадратного метра и сразу приступают к затиранию.

Сухая затирка

Когда слой накрывки схватился, то затирание выполняют «на сухую».

Стену смачивают, прикладывают тёрку и выполняют скользящие вдоль стены движения с нажимом:

  • более интенсивным над выпуклыми участками;
  • почти безнажимными над впадинами;
  • среднеинтенсивными над основной, более-менее ровной поверхностью.

При затирании на краю тёрки собирается выступивший штукатурный гель и комочки. Часть этой смеси уйдёт в незаполненные поры, часть (излишек) снимают шпателем. Движением тёрки также заглаживаются следы от шпателя.

Затирка с раствором

Если поверхностных пор много, то затирка штукатурки выполняется с дополнительным раствором, который наносят шпателем не на стену, а на рабочую площадку тёрки небольшими порциями. Прикладывают тёрку к стене так, как делали бы это, нанося раствор кельмой. Намазав раствор, тёрку ведут уже плашмя.

Раствора при этой технике требуется мало. Процедура затирания длительнее, чем обычное нанесение. Чтобы затворённая смесь не схватывалась в таре до того, как будет выработана, её разводят понемногу.

При такой обработке стену также предварительно обрызгивают с помощью кисти. Делают это и в процессе затирания, если участок подсыхает. При обрызгивании смачивают и часть поверхности прилегающих участков. Тогда переходные места не будут выделяться и видеться, как граница участков.

Затирка вкруговую и вразгонку

Направление движения, которыми выполняется затирка стен, не случайны, так как дают несколько отличающиеся результаты. Основным, а иногда и единственным, является круговое движение, выполняемое против часового хода. Впрочем, такое направление обусловлено не производимым эффектом, а, скорее, возможностью лучше видеть, как обрабатывается участок, когда тёрку держат правой рукой. Главное, чтобы тёрка двигалась по кругу.

Участки, примыкающие к углам, полноценно таким способом не обработать. Поэтому тёрку ведут вдоль угла.

Кроме затирания вкруговую применяют затирку вразгонку. Движение инструмента циклично-прямолинейные: вверх-вниз. Выполняют ее уже сразу после круговой, чтобы устранить следы от прохода тёрки. Нажим на инструмент постоянный. При большой высоте потолка и работе с подмостей, затирочный стык должен быть только один: сначала вразгонку затирают верхнюю часть стены, затем – нижнюю.

При затирании вразгонку дополнительный раствор не наносят, а стену увлажняют только при необходимости. Тёрку используют чистую, трущую поверхность периодически обтирают влажной ветошью.

Заглаживание поверхности

Ещё один приём, не всегда являющийся обязательным. Если для оштукатуривания применялись высококачественные мелкозернистые смеси, то заглаживанием можно заменить затирание. Инструмент для этой операции имеет отличия от тёрки, применяемой для затирки штукатурки. Гладилки бывают с металлической, резиновой или войлочной рабочей плоскостью. Сама гладильная поверхность может быть плоской или выпуклой, последняя применяется, если стена криволинейна. Например при штукатурке колонн.

Заглаживание штукатурки походит на затирку вразгонку с тем отличием, что выполняется она без нажима одним из существующих способов.

  1. При первом способе наносят накрывку и (уже после нанесения) выполняют полутёрком её разравнивание. После этого приступают к заглаживанию, которое ведётся прямолинейно сначала в одном направлении, следом – в поперечном предыдущему. Если заглаживается потолок, то первый проход выполняют в направлении поперёк лучей света, идущих от окон, второй – вдоль световых лучей. На стенах первый проход вертикальный, второй – горизонтальный.
  2. При втором способе нанесение и разравнивание выполняют одновременно, завершающим становится заглаживание.

Когда для заглаживания применяют металлическую гладилку, заглаженная плоскость обретает качество железнённой. Такие стены покрывают масляными красками. После применения войлочной или резиновой гладилок, поверхность подобна мелкопесчаной. Она подходит для клеевой окраски.

Приготовление раствора для накрывки

Затирку стен после штукатурки выполняют для получения (без шпаклевания) поверхности нужного (для финишной отделки) качества. Шпаклёвка – состав с наполнителем, зёрнышки которого меньше, чем у песка грунтового штукатурного раствора. Чтобы получить структуру, близкую к шпаклёвке, состав для накрывки делают на мелком песке. В процессе работы мелкие песчинки укладываются плотнее. Остальные компоненты раствора такие же, как у грунта.

Раствор для верхнего слоя штукатурки стен делают менее вязким, чем грунт.

Техника приготовления накрывочной смеси:

  • в ёмкость заливают отмеренный объём воды;
  • всыпают сухую смесь (если покупают готовый состав);
  • перемешивают миксером до однородности;
  • оставляют на 10-15 минут «отдохнуть»;
  • ещё раз перемешивают.

Если готовят самостоятельно, то:

  • отмеряют нужное количество компонентов;
  • смешивают сухие компоненты;
  • затворяют водой, замешивают;
  • дают «настояться»;
  • повторно перемешивают.

Важным для накрывки является получение равномерного замеса. Если часть смеси будет жирной, другая – тощей, затирку хорошего качества получить не удастся. Смесь должна быть нормальной жирности.

Если стены оштукатурены гипсовым или известково-гипсовым составом, то для выравнивания можно использовать беспесчаные растворы, компонентами которых являются гипс и известь в соотношениях:

  • 1:1 (если накрывку выполняют по сухой штукатурке);
  • 1:2 (стенка слегка влажная);
  • 1:3 (для влажной штукатурки).

Для этих смесей не используют замедлители, а затворяют малые количества. Для затворения берут известковое тесто (пропорции указаны в объёмных частях), пропущенное через сито с отверстиями до 1х1 мм. Порошок гипса процеживают через сито с такими же ячейками. Беспесчаная накрывка должна создать гладкую поверхность, годную под краску. Операцию выполняют широким шпателем, чередуя горизонтальные и вертикальные движения.

Инструменты для работы

Поскольку накрывка (как материал) является штукатурным составом, то для её нанесения и разравнивания используют штукатурные инструменты:

  • шпатели;
  • сокол (некоторые штукатуры мастерски наносят накрывку прямо с сокола);
  • правило;
  • тёрку;
  • кельму;
  • кисть для смачивания стенок и для удаления раствора с тёрки;
  • гладилку;
  • миксер.

Немного подробнее про инструменты для затирания.

Тёрки могут быть изготовлены из дерева, пластика, пенопласта, нержавейки, губки. Рабочая плоскость может быть оббита войлоком или покрыта резиной. В зависимости от материала различны и сроки службы, и качество поверхности, подвергшейся обработке. Например, губчатыми тёрками удобно выполнять влажное выравнивание.

Часто для смачивания применяют пульверизаторы. Из других вспомогательных приспособлений полезно иметь лампу либо прожектор для установки бокового освещения. Боковой свет поможет выявить даже мелкие дефекты. Советуем предусмотреть безопасное крепление для подвешивания светильника в любом нужном для работы месте.

Затирка декоративной штукатурки

Заниматься затиркой поверхности декоративных штукатурок увлекательно. Благодаря ей можно получать различные декоративные эффекты. В подобной работе имеются свои сложности, ведь поверхность декоративных штукатурок может быть рельефной. Например, чтобы затереть отделку «короед», нужно дождаться, когда смесь подсохнет, а каменные зёрна укрепятся на своих местах. Затирку выполняют тёрками с абразивной сеткой, не прикладывая большого усилия. После удаляют пыль.

Марокканскую штукатурку не затирают, а полируют специальным камнем. Камень накладывают на поверхность и заглаживают схватившийся слой круговыми движениями небольшого радиуса. Работу продолжают до появления блеска. Вторым признаком готовности отделки является появление «каменного звука».

Заглаживание шпателем или кельмой выполняют также для венецианки. Эту операцию называют железнением. Инструмент применяют только из нержавейки. После железнения поверхность становится ровной и блестящей, подобной зеркалу.

Эффект зеркальной поверхности появляется и у акриловых смесей. Их заглаживают широким шпателем в один или два прохода.

Выравнивают также декоративную штукатурку травертин через 15-20 минут после формирования рельефа. Для приглаживания применяют чистую увлажнённую кельму. Поверхность слегка «приминают», разнонаправлено двигая плоско наложенный инструмент.

Если декоративная штукатурка имеет глубокий рельеф, то затирание может выполняться влажной губкой.

Затирка механизированным способом

Если требуется затирка штукатурки на стенах с большой площадью, то проще и быстрее выполнить работу механическим инструментом. Существует много механизмов, которые годятся для затирки или шлифовки. Они имеют небольшой вес и снабжены сменными шлифовальными дисками – абразивными, войлочными, фетровыми.

По конструктивному устройству затирочная машина может быть одно- или двухдисковой (последние удобнее в работе, имеют высокую производительность).

Затирание с помощью машинки выполняют в следующей последовательности:

  • подключают агрегат к сети;
  • выполняют подключение к водопроводу (для подачи воды к затираемому участку);
  • подносят машинку к обрабатываемой поверхности, не касаясь стены и, включив двигатель, дают поработать на холостом ходу, чтобы диски набрали скорость;
  • прикладывают к плоскости и ведут вдоль неё, держа диски строго параллельно стене;
  • при необходимости смачивают стену;
  • в процессе работы следят за степенью износа диска, заменяя вовремя изношенные;
  • после работы выключают двигатель, отсоединяют шланг, все детали очищают.

Механическое затирание цементных штукатурок выполняют через два часа после наложения смеси. В случае больших неровностей на стену наносят накрывочный раствор. Завершают затирание фетровым диском.

Недостатком механической обработки является большая стоимость инструмента и возможность только кругового затирания. Углы и рельефные места затирать придётся вручную.

Затирка штукатурки – завершающая стадия оштукатуривания, которая может показаться особенно утомительной в предвкушении окончания ремонта. Но спешить не следует. Лучше направить силы на правильное и качественное выполнение всех стадий. От этого зависит ровность и гладкость финишного покрытия.

Читайте также:  Формы для садовых дорожек Как сделать правильный выбор
Ссылка на основную публикацию