Кирпичный забор своими руками

Забор из кирпича своими руками, строим кирпичный забор

Пожалуй, нет другого такого типа забора, который бы по прочности, красоте и долговечности сравнился с кирпичным. Поэтому столь велико желание многих владельцев приусадебных участков построить своими руками именно забор из кирпича. Давайте очень подробно рассмотрим процесс возведения такого забора, сравним все его недостатки и преимущества.

Преимущества и недостатки кирпичного забора

Как и любой другой строительный материал, у кирпича есть свои плюсы и минусы. Подробнее о каждом из них.
Достоинства забора из кирпича:

  • Надежная защита от проникновения внутрь территории посторонних лиц.
  • Устойчив к любым внешним воздействиям (ветровая, снеговая нагрузки, атмосферные осадки, механические воздействия и т. д.).
  • Привлекательный внешний вид.
  • Долговечен.
  • Не требует особого обслуживания в процессе своей эксплуатации.
  • Является престижным, косвенно указывая на достаток его владельца.

Из недостатков можно выделить следующие:

  • Большой объем земельных работ при возведении.
  • Большой расход материала (кирпича), высокая его стоимость.
  • Большой расход сил и времени на сооружение такого забора, сложность самой схемы постройки.
  • Сложности с транспортировкой и ее относительно высокая стоимость.

Как можно легко видеть из вышеописанного, придется выбирать между затратами сил, времени и денег и последующим качеством.

Основные принципы возведения кирпичного забора

Кирпичный забор состоит из двух основных частей — опорных столбов, расположенных на некотором расчетном расстоянии друг от друга и стен (пролетов) между этими столбами.

Столбы и стены возводятся обычно на ленточном армированном фундаменте, под который роется траншея. Под надежную фиксацию столбов роются ямы. После сооружения фундамента строятся сначала столбы, а затем стены.

Какие материалы потребуются

Чтобы построить кирпичный забор своими руками вам понадобятся следующие материалы:

Кирпич

Можно использовать как обычный керамический, так и облицовочный, фигурный и т. д. Если используется обычный кирпич, то скорее всего придется после возведения забора еще потратиться и на его штукатурку для получения более эстетичного вида.Размеры кирпичей тоже могут быть самые разные.

Обычно используют одинарные кирпичи. При покупке также следует помнить, что примерно 5% кирпича придется купить сверх расчета за счет возможного боя кирпича.

Стальные трубы

Трубы квадратного или круглого сечения диаметром примерно 60 мм под армирование опорных кирпичных столбов. Длина труб зависит от глубины их погружения в землю и от высоты столбов. Обычная высота столбов составляет порядка 2-3 м без учета высоты колпаков. Тогда длина труб составит примерно 3-3,5 м.

Бетон

Обычные используемые марки — М200-300 (классы B15-22,5). Требуется под сооружение монолитного фундамента, а также под заливку во внутреннюю часть столбов. Бетон можно приобрести готовый, а можно его приготовить и самому прямо на строительной площадке из цемента, песка и щебня или гравия.

Материалы для возведения опалубки.

Различные доски, их части и отрезки, новые или бывшие в употреблении. Требуется под сооружение фундамента. Можно арендовать готовую опалубку, если позволяют финансы.

Арматура

для строительства армокаркаса фундамента, вязальная проволока. Требуется для армирования фундамента. Включает в себя гладкую арматуру (под вертикальное и поперечное армирование) с обычным диаметром порядка 6-8 мм, а также ребристую, основную арматуру для продольного армирования диаметром 10-12 мм. Точные диаметры зависят от расчета на основе данных о размерах проектируемого забора.

Песок

Потребуется для изготовления кладочного раствора, а также для сооружения песчаной подушки под подошвой фундамента. Мелкий карьерный желтый песок для всех этих целей не годится. Подойдет речной песок или любой другой крупно-или среднезернистый, не содержащий в своем составе глины.

Цемент

Потребуется для изготовления кладочного раствора. Обычно используется портландцемент. Можно обойтись и без цемента, заранее приобретя в магазине готовую кладочную смесь, хотя она будет стоить, разумеется, дороже, чем её самостоятельное изготовление. В этой статье предполагается, что кладочная смесь будет приобретена владельцем уже в готовом виде.

Щебень

Может понадобиться в том случае, если под подошву фундамента забора планируется делать щебневую подсыпку.

Инструмент для работы

  • Лопата — для рытья траншеи. В некоторых случаях, например, если протяженность забора и глубина заделки фундамента большие, можно воспользоваться экскаватором.
  • Ручной бур — для сверления ям под установку опорных столбов. Если бура нет, то можно использовать и обычную лопату, хотя выкопать с ее помощью относительно узкую яму с более-менее вертикальными стенками глубиной от 1 и более метра не так просто.
  • Сварочный аппарат — требуется в том случае, если столбы дополнительно будут привариваться к армокаркасу, а также если решено прутья арматуры соединять сваркой.
  • Измерительные приборы — строительный отвес, уровень, теодолит для контроля ровности участка строительства, вертикальности и горизонтальности расположения опорных столбов и стен забора.
  • Инструменты для кирпичной кладки — сюда можно отнести мастерок (кельму), молоток, деревянную рейку и инструмент для расшивки швов.
  • Гидроизолирующие составы или рубероид — потребуются для гидроизоляции фундамента. Вместо них можно использовать и битум или битумные мастики.

Расчет (пример) необходимого для строительства количества стройматериалов. Перед тем, как приступать к строительству забора нужно сперва составить его чертеж, а затем посчитать необходимое количество расходного материала.

Ниже приведен в качестве примера расчет всех основных материалов. Сегодня такие расчеты можно сделать прямо на строительных сайтах в интернете, используя различные онлайн калькуляторы. Тем не менее, для проверки правильности расчета, не лишним будет вручную прикинуть расход.

Параметры забора

  • Участок: прямоугольный 20 x 30 = 600 м (6 соток).
  • Ворота: одна штука длиной 3 м.
  • Калитка: одна штука длиной 1 м.
  • Высота пролетов забора: 2 м.
  • Кладка пролетов забора: 1 кирпич.
  • Кладка столба: 2 кирпича.
  • Используемый кирпич для столбов: 250x120x65 мм.
  • Используемый кирпич для пролетов: 250x120x65 мм.
  • Используемый кирпич для цоколя: 250x120x65 мм.
  • Толщина шва: 0,01 м.
  • Высота столбов без учета колпаков: 2,2 м.
  • Длина пролета: 4 м.
  • Глубина траншеи: 0,7 м.
  • Ширина траншеи: 0,5 м.
  • Высота фундамента от поверхности земли: 0,1 м.
  • Песчаная подушка: 0,15 м.
  • Щебневая подушка: 0,2 м.
  • Наличие цоколя: да.
  • Высота цоколя: 0,3 м.
  • Кладка цоколя: 2 кирпича.
  • Диаметр трубы под опору: 0,06 м.

Расчёт

Пусть 0,25 * 2 = A (удвоенная длина одинарного кирпича), 0,25 * 0,25 = B (площадь, занимаемая двумя одинарными кирпичами), 0,01 * 4 = C (учетверенная высота кладочного шва), 0,065 * 4 = D (учетверенная высота одинарного кирпича), 0,065 * 0,01 = E (толщина кладочного межторцевого шва), 0,065 + 0,01 = F (высота кирпича с учетом кладочного шва).

Тогда имеем следующее.

  • Суммарная длина забора составит 2 * 20 + 30 * 2 — 1 — 3 = 96 м.
  • Количество секций: 96 / ( 4 + 0,01 + A) = 21,3 шт.
  • Количество столбов: 22 шт.
  • Количество труб под армирование столбов: 22 шт.
  • Количество песка для подсыпки: 96 * 0,15 * 0,5 = 7,2 куб. м.
  • Количество щебня для подсыпки: 96 * 0,2 * 0,5 = 9,6 куб. м.
  • Длина металлических опор под армирование столбов: 2,2 * 3 / 2 = 3,3 м.
  • Глубина ям под установку столбов: 3,3 — 2,2 =1,1 м.
  • Количество бетона под фундамент: (0,7 — 0,15 — 0,2 + 0,1) * 0,5 * 96 = 21,6 куб. м;
  • Количество бетона под опоры: (0,01 — 0,12 — 0,12 + A) * 2 = 0,54; 0,06 * 2 * 3,14 / 4 = 0,094; 0,54 — 0,094 = 0,446; 2,2 — 0,1 = 2,1; 0,446 * 2,1 * 22 = 20,6 куб. м;
  • Количество бетона всего: 21,6 + 20,6 = 42,2 куб. м.
  • Кирпич для цоколя (суммарно): 96 * (D + C) * 394 * (A + 0,01) = 5787 шт.
  • Кирпич для пролетов (суммарно): (0,065 * B)+(0,01 * B) = 0,0040625 + 0,000625=0,0046875; 96 — 22 * 0,51 = 84,78; 84,78 * 0,25 * (2 — 0,3) = 36,0315; 2 * 36,0315 / 0,0046875 = 15373 шт.
  • Кирпич для столбов (суммарно): (2,2 — 0,1) / F * 6 * 22 = 3696 шт.
  • Всего кирпича всего: (15373 + 3696 + 5787) * 0,05 + (15373 + 3696 + 5787) = 26099 шт.
  • Кладочный раствор для цоколя: (C + D) * 96 * (0,01 + A) * 0,24 = 3,53 куб. м.
  • Кладочный раствор для пролетов: 0,01 * B + 0,25 * E = 0,000625 + 0,0001625 = 0,0007875; 15373 / 2 * 0,0007875 = 6,053 куб. м.
  • Кладочный раствор для столбов: (0,12 * 6 * E) + (0,51 * 0,51 — B) * 0,01 = 0,000468 + (0,2601 — 0,0625) * 0,01 = 0,002444; (2,2 — 0,1) / F * 22 * 0,002444 = 1,51 куб. м.
  • Кладочный раствор всего: 6,053 + 1,51 + 3,53 = 11,1 куб. м.

Предварительные, земляные и строительные работы

  1. Все посторонние предметы и вещи следует заблаговременно убрать с территории будущей застройки, чтобы они не мешались во время выполнения работ.
  2. Территория зачищается от мусора и выравнивается. Ровность можно контролировать с помощью уровня, теодолита и подобных инструментов.
  3. По периметру участка в два ряда устанавливаются колья. Расстояние между рядами должно быть равно ширине будущей траншеи под фундамент. Через колья протягивается веревка.

  • Далее также с помощью колышков помечаются места под установку опорных столбов. Теперь следует вырыть траншею и ямы под столбы по размеченной области.
  • Ямы можно выкопать как вручную лопатой, так и с помощью обыкновенного ручного бура. Для рытья траншеи можно задействовать экскаватор, особенно если длина забора довольно велика. Глубина ям примерно составляет 1 м, а траншеи — минимум 0,5-0,6 м и зависит от высоты столбов и пролетов, типа кладки, марки кирпичей, типа грунта и других факторов.
  • Далее на дно ям и траншеи укладывается небольшой слой (0,1-0,15 м) влажного крупнозернистого или среднезернистого песка в качестве песчаной подушки под фундамент и тщательно утрамбовывается. Можно поверх слоя песка уложить небольшой слой щебня или гравия для исключения застоя и отвода воды из под подошвы будущего фундамента.
  • Строительство опалубки

    1. Далее из досок сбивают опалубные щиты и потом их располагают вдоль обеих вертикальных стенок траншеи на всем ее протяжении. Сбиваются щиты всегда с той стороны, которая будет направлена к стенке траншеи. Важно, чтобы лицевая сторона опалубных щитов (та, что будет направлена внутрь траншеи) была ровной.
    2. Недопустимы большие щели в опалубных щитах. Их следует заблаговременно заделать рейками. Высота опалубки должна немного превышать верхнюю границу будущего фундамента.
    3. Установленные в траншею щиты сбиваются поперечными досками и подпираются с внешней стороны, чтобы зафиксировать их в строго вертикальном положении вдоль траншеи до заливки бетоном. Так мы получим качественный забор из кирпича.

    Сооружение армокаркаса под фундамент и установка столбов

    Армокаркас делают из гладкой и ребристой арматуры путем связывания мест пересечений продольных, поперечных и вертикальных прутьев вязальной проволокой.

    Вместо вязки можно использовать сварку — это быстрее и удобнее, но менее эффективно из-за меньшей прочности полученного в дальнейшем армокаркаса (слабая работа на изгиб при действии вертикальных сил).

    Продольные прутья располагают в два или три ряда в каждой горизонтальной плоскости. Количество плоскостей — две или три в зависимости от высоты фундамента и от расчетной нагрузки на него. Расстояние между узлами должно равняться примерно 200 мм.

    Далее сделанный армокаркас погружают внутрь траншеи. В ямы устанавливают столбы. Проверяют их вертикальность во всех направлениях: столбы должны иметь строго перпендикулярную направленность относительно плоскости земной поверхности. Чтобы зафиксировать столбы в нужном положении до заливки бетоном, хорошо их будет подпереть временно камнями, палками и другими доступными материалами. Другой возможный вариант — привязать или приварить их к армокаркасу.

    Заливка бетоном

    Теперь бетонную смесь следует залить в траншею и в ямы. Бетон можно использовать как покупной, так и собственноручно приготовленный. Важно заливать весь бетон за один раз, чтобы получить хорошую прочность всего фундамента. Известно, что бетон набирает прочность постепенно, достигая на 7-й день 40% от своей максимальной прочности.

    На протяжении всех этих дней следует оберегать монолит от возможных атмосферных осадков, укутав его водонепроницаемой пленкой. Полученный фундамент обязательно гидроизолируют любыми современными средствами, например, проникающей гидроизоляцией, битумом и т. д.

    Кладка пролетов, столбов и цоколя

    Кирпичную кладку начинают с возведения цоколя, а если он не предусмотрен проектом, то, как правило, со столбов. Цоколь делают на основе фундаментной ленты в 1,5, 2 или 2,5 кирпича. Основное назначение цоколя забора — красивый внешний вид.

    Высота цоколя обычно составляет порядка 300 мм, то есть 4 ряда одинарных кирпичей с учетом кладочных швов. Кладку для столбов применяют обычно в 1,5 или 2 кирпича. Идея кладки столбов сводится к следующему. Над цоколем в размеченных местах выкладывают столбы из кирпича высотой, определенной расчетом.Кирпичами обкладывают со всех сторон металлические столбы. Получается следующая конструкция: металлический столб внутри и кирпичная кладка, образующая внешние стороны столбов.

    После завершения кладки внутрь кирпичных столбов заливается бетон, а сверху столб накрывается специальным (обычно металлическим) колпаком, препятствующим попаданию атмосферных осадков внутрь столба.

    Колпаки можно как самим сделать, так и купить готовые любых расцветок и конфигураций. Кладку пролетов делают обычно в 0,5, 1 или 1,5 кирпича. Пролет строится непосредственно на цоколе или на фундаменте, если цоколь отсутствует. Высота забора для кладки в 1,5 обычного кирпича обычно ограничена 2,2 м, поэтому для более высоких пролетов следует кладку делать в 2 кирпича. Высота столбов обычно превышает высоту пролетов примерно на 10%. Сверху по желанию пролет так же, как и столбы можно защитить от атмосферных осадков колпаком.

    Общие принципы кладки

    Предварительно намоченные кирпичи укладываются на кладочный раствор, заранее нанесенный кельмой на основу для кладки. С помощью нее также удаляются излишки раствора, образующиеся при кладке кирпичей.

    Горизонтальность и вертикальность расположения кирпичей проверяется с помощью строительного уровня, который нужно постоянно прикладывать к только что уложенным на раствор кирпичам.

    Для исправления положения нескольких рядом расположенных кирпичей обычно используют рейку, по которой постукивают таким молотком.

    При строительстве пролета удобнее всего контролировать горизонтальность рядов кирпичей, протянув веревку (шнур) между соседними столбами на высотах примерно через каждые 5 вертикальных рядов кирпичей. Все кладки делают с обязательной перевязкой швов.

    Как вы убедились забор из кирпича своими руками — довольно сложный, кропотливый и дорогой процесс. Тем не менее, можно все работы выполнить и самому без привлечения строительных бригад, но требуется очень серьезное, аккуратное отношение к делу на всех этапах строительства и тогда вы получите забор, который вам прослужит долгие-долгие годы.

    Кирпичные столбы для забора своими руками

    Забор служит ограждением для частного дома, дачи или коттеджа от посторонних глаз. Важно, чтобы он не только скрывал все, что происходит внутри участка, но и прослужил своим хозяевам много лет. Хорошим дизайнерским решением является сочетание различных материалов, например, кирпичные столбы и ковка. Технологический процесс установки массивного забора очень непростой, поэтому лучше доверить дело профессионалам. Если же у вас есть опыт в строительстве, вы вполне можете соорудить кирпичные столбы для забора своими руками.

    Преимущества кирпичного ограждения:

    • замечательно скрывает все, что происходит на территории дома;
    • повышает безопасность жильцов, особенно если наверх забора установить острые железные наконечники;
    • есть возможность воплощать самые оригинальные дизайнерские решения;
    • долговечность и прочность;
    • устойчивость к большой нагрузке и погодным условиям.
    Читайте также:  Как согнуть гипсокартон инструкция по правильному сгибанию гипсокартона

    Типы кирпичных заборов

    Перед тем как начать создавать кирпичные столбы для забора, очень важно определиться с видом сооружения. Это нужно для того, чтобы выбрать материал, из которого будут состоять стены, верно рассчитать габариты и нагрузку основы. Самыми актуальными вариантами ограждения являются такие:

    • кирпичный забор с внешней отделкой;
    • ограда с металлическими, коваными секциями и использованием кирпича для столбов;
    • заборы из кирпича с деревянными частями. На ленточном фундаменте располагают секции из евроштакетника, из профнастила;
    • ограждение, целиком состоящее из кирпича. Обычно для таких конструкций нужно выкладывать очень стойкий фундамент. Наружные стены забора отделывают декоративными материалами.

    При изготовлении забора следует учитывать такие важные нюансы:

    1. Правильно посчитать количество опор, принимая во внимание габариты стен и ширину столбов.
    2. При заливке фундамента обязательно нужно установить стержень из металла.
    3. Аккуратно выложить кирпичи и поставить колпаки на столбы для забора.

    Для начала понадобится определиться с материалом, рассчитать его количество и стоимость, подсчитать численность столбов по периметру забора. Ограждение со стороны улицы должно насчитывать не меньше 4-х секций, при этом не забудьте учесть размеры калитки и ворот. Перед установкой нужно рассчитать количество опорных столбов, замерить периметр территории, определить ширину всех столбов и пролетов между ними.

    Необходимо определиться с типом сердцевины, которая будет сдерживать все сооружение и не даст ему деформироваться. Это особенно важно для подпор возле калитки или ворот, потому что они оказывают дополнительную нагрузку на конструкцию. Для этого применяются трубы из металла шириной 8 см или прутьями из арматуры. Для других столбов используются железные стержни в количестве 4-5 штук. Такие нехитрые нюансы помогут укрепить весь забор полностью.

    Определившись с численностью всех столбов, нужно разметить подпоры. Для этого необходимо провести шнур на предварительные места опор. Сердцевина устанавливается в самой средине площади с цементом, каждый столб заливают одинаково. Для заливки опор потребуется подготовить раствор, который должен быть однородным. В составе смеси используется щебенка. Можно в сам столб насыпать мелкие камни, а верх залить раствором бетона. Фундамент используется не только для установки заборов, но и для строительства, ремонта домов, бань, беседок, дровниц, хозяйских и складских помещений.

    Дальше закладываются кирпичи. Весь процесс закладки нужно проверять строительным уровнем, чтобы избежать неровностей. Также можно использовать различные вспомогательные материалы, чтобы обеспечить ровную постройку. Например, палки и прутья, находящиеся от сердцевины до кирпичей. Столбы должны достигать 2 м в высоту.

    Завершающей стадией можно назвать установку защитных колпаков на столбы и заделывание швов. Швы заделыватся разными способами:

    1. Замазать швы раствором бетона, в который добавлена сажа. Это придаст раствору черный цвет и сделает контраст с кирпичами.
    2. На месте металлических элементов можно разместить различные детали декоры – камни, стеклышки.

    Однако при самостоятельной установке кирпичных столбов порой возникают различные проблемы:

    1. Искривление сооружения, изменение размера.
    2. Часто верхний ряд кирпичей получается намного шире, чем нижний, то есть в каждом ряду добавляется по 1 мм, но в итоге искривление становится очень заметным. Чтобы избежать такой ошибки, важно контролировать каждый ряд. Мерить одним строительным уровнем недостаточно. Для достоверности нужно использовать рулетку, можно даже самостоятельно изготовить шаблон и постоянно со всех сторон замерять на наличие неровностей и кривизны.
    3. Грани столба могут сдвигаться, то есть столб крутится вокруг себя. Это более серьезная ошибка, так как будет невозможно установить пролеты.
    4. При закладке каждого ряда необходимо следить за углами, они должны быть строго друг над другом.

    После проведения всех работ нужно дождаться полного высыхания столбов – примерно 2-3 недели. Столбы неплохо обработать специальными пропитками, которые создадут пленку, защищающую кирпич от вредных факторов погоды и предотвратят появление белых пятен. По желанию можно сделать внешнюю отделку столба – декорировать его искусственной каменной кладкой или декоративным кирпичом. Для защиты забора устанавливаются специальные колпаки для столбов. Они могут быть выполнены из металла, керамики или дерева, бывают различного цвета, формы и размера. Ваша задача – выбрать наиболее подходящий вариант.

    Кирпичные столбы для забора своими руками

    Сделать надежное и относительно недорогое ограждение для участка можно при помощи комбинированного забора — столбы делают из кирпича, а заполнение (пролеты) и любого легкого материала — древесины, профлиста, кованных оград. Вид получается солидный, а затраты многом меньше, чем на «чисто» кирпичный забор. Причем кладка столбов дело не самое сложное, зато выгодное. Мастера еще два года назад просили от 2000 рублей за столб, а сегодня цены поднялись уже более чем в два раза. Сложить кирпичные столбики для забора своими руками можно и без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все получится.

    Фундамент для забора с кирпичными столбами

    Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.

    Свайный фундамент под кирпичный столб для забора с легким заполнением

    Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:

    • бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
    • на дно засыпают ведро-два щебня;
    • уплотняют;
    • ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
    • труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
    • для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
    • заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте тут).

    Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

    Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.

    Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте

    Подробнее о типах фундаментов для разного рода заборов читайте в статье «Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги«.

    Раствор и кирпич для столбиков

    Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

    Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

    Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов

    Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

    Черный раствор добавляет декоративности

    Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

    Кладка заборных столбов: технологии

    В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

    Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

    Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

    Кладка столбов: порядок работы

    На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

    По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

    Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

    Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

    Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

    Кладка под пруток

    Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

    Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

    Под пруток наносим раствор на боковую грань

    Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

    Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

    Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).

    Видео-уроки


    Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

    Особенности работы с керамическим кирпичом

    Возможные проблемы и их решение

    Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

    При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

    Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

    Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

    Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

    Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

    Закладные элементы и крепление ворот

    При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

    Один из вариантов подходит для крепления профнастила, штакетника

    Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы створки ворот.

    Варианты закладных в кирпичных столбах

    Под разный вес нужны разной мощности элементы

    Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).

    Читайте также:  Отделка туалета пластиковыми панелями: как сделать своими руками

    Пример расположения закладных для распашных ворот

    Устройство и установка откатных ворот своими руками описаны тут. О том, как автоматизировать распашные ворота читайте тут.

    Делаем колпак на кирпичный столб

    Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на листогиб по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.

    Чертеж колпака на кирпичный столб

    Фото-идеи заборов с кирпичными столбами

    Самый популярный вариант — забор из профнастила с кирпичными столбами

    Ковка всегда смотрится хорошо

    Рваный камень и штакетник — комбинированный забор

    Деревянное заполнение может быть сплошным

    Декоративные столбы из кирпича украшают забор

    Наиболее популярный на заборе бордовый цвет профнастила

    Как сделать кирпичный забор: пошаговая инструкция

    Среди многих видов ограждений загородного дома или дачи забор из кирпича является самым надежным и долговечным. Даже несмотря на большую трудоемкость и стоимость, данный вид ограждения пользуется большой популярностью. В данной заметке рассмотрим, как сделать кирпичный забор.

    Разметка забора

    Выполнение забора из кирпича по всему периметру выполняется не так часто из-за его высокой стоимости, поэтому обычно данный вид ограждения возводится только по главному фасаду. Разметка производится с углов участка. Забиваются колышки по углам, затем по ним плотно натягивается шнур.

    Выполняется разметка в нужных местах ворот, калиток (можно совместить ворота и калитку в один блок). Данные точки тоже помечают колышками.

    После производится разметка остальных опор забора. Шаг кирпичных столбов выбирается около 3 м, однако это зависит от величины оставшихся пролетов после разметки ворот и калитки. Поэтому шаг может быть принят и чуть больше или меньше.

    Следует выполнить небольшой эскиз всей конструкции, работа будет выполняться быстрее.

    Устройство фундамента

    Устройство фундамента является самым трудоемким и ответственным моментом при возведении данного вида ограждения, так как вся конструкция будет иметь довольно ощутимый вес.

    Фундамент выполняется по всем правилам для устройства ленточного или свайно-ленточного типов. Проходится на 150-200 мм глубина промерзания грунта (для свайного в местах выполнения свай). На армирование тоже обращается особое внимание, арматура должна быть не менее 12-14 мм диаметром.

    Лента под фундамент делается шириной не менее 300 мм, а в местах устройства столбов до 500 мм. Поднимается опалубка 150-200 мм над уровнем грунта. После производится армирование фундамента и монтаж стоек под столбы забора, применяется профиль сечением 60х60 мм (можно 60х80 мм). Профиля выверяются на вертикальное расположение и закрепляются.

    Бетонирование выполняется бетоном марки М200. Верх фундамента выводится на одну горизонтальную поверхность.

    После выполняется демонтаж опалубки и начинается возведение цоколя. Цоколь следует выполнять из красного полнотелого кирпича, затем он штукатурится или облицовывается выбранным материалом. В местах устройства столбов, возможно, придется выполнить некоторое уширение цоколя, это зависит от сечения столбов, так как их кладка выполняется в 1,5-2 кирпича. По верху фундамента устраивается горизонтальная гидроизоляция, обычно два слоя рубероида.

    Кладка забора из кирпича

    Кладка выполняется из облицовочного кирпича с расшивкой швов. Начинают кладку с угловых столбов забора. Поднимают несколько рядов кладки каждого столба, проверяют правильность уровнем, натягивают между ними шнур. Затем выполняют аналогичную работу по остальным столбам.

    Кладка столбов обязательно армируется через 3-4 ряда. Арматура должна быть приварена к металлическому профилю стоек забора, также устраиваются выпуска арматуры из кладочной сетки для дальнейшего выполнения экранов забора.

    Столбы поднимаются на требуемую по проекту высоту, при работе нельзя забывать про выпуска арматуры из кладки столбов.

    Экраны забора (элементы кладки между столбами) выполняются толщиной в 1/2 кирпича или кирпич (довольно дорогой, но надежный вариант). Во время кладки производится связка арматуры от столбов с кирпичом экрана. Данная кладка тоже армируется согласно оставленным выпускам из столбов, лучше применить арматуру из сетки для кирпичной кладки.

    Таким образом производится кладка забора между столбами. Столбы выполняются несколько выше самого экрана забора. Их верх для предохранения от атмосферных осадков защищается какими-либо декоративными формами или делается цементная стяжка в виде шатра.

    По верху цоколя следует сделать отлив из цементного раствора или оцинковки.

    В заключении надо отметить, что при устройстве фундамента забора, в местах прохождения ворот и калиток, нельзя прерывать ленточный фундамент. Так как данное место наиболее часто подвергается механическим воздействиям. Нередко в этих частях (кроме армирования) выполняется усиление в виде устройства дополнительных перемычек из металла, который сваривается со стойками ворот и калиток.

    Забор из кирпича, хотя и имеет довольно высокую стоимость, но защитит дом и придаст ему отличный вид на многие-многие годы.

    Как сделать забор из кирпича

    Перед владельцами частных городских и загородных домов в одно прекрасное время встает вопрос об ограждении своего участка. В данном случае забор из кирпича – оптимальное решение для тех, кто предпочитает аккуратный и долговечный материал, не требующий активного ухода.

    Преимущества и недостатки возведения забора из кирпича

    При возведении любого ограждения хозяева взвешивают все «за» и «против». Нередко множество вариантов отбрасывается в связи с невозможностью или нежеланием мириться с недостатками того или иного сооружения. Или же наоборот, череда преимуществ полностью перекрывает незначительные несовершенства.

    Среди положительных сторон, которыми обладает кирпичный забор, особенно построенный своими руками, можно отметить следующие. Он:

    • полностью сочетаем с различными типами домов – от классических деревянных сооружений до выполненных в новейших стилях, где постройка, к примеру, почти полностью состоит из стекла;
    • прочен и надежен. Такой забор защитит своего хозяина от различных типов угроз;
    • долговечен. Климат и перепады температур никак не повлияют на срок службы кирпичного заграждения, а стены со временем станут только прочнее;
    • универсален в оформлении. Можно самостоятельно спроектировать дизайн, добавив к кирпичу элементы в виде колонн, арок, столбов;
    • нетребователен в плане ухода. Если забор возведен из нового и качественного материала, он не нуждается в покраске и других манипуляциях.

    Существуют и негативные стороны, о которых стоит узнать прежде, чем решиться на сооружение кирпичной ограды:

    • строительство забора из кирпича обходится владельцу недешево. Материал, являясь качественным и долговечным, при этом обладает еще и немалой стоимостью. Поэтому зачастую заборы и ограждения для частного дома выполняются путем смешения кирпича и других, более дешевых, материалов;
    • если забор в целях экономии соорудить из уже использованного ранее кирпича, срок его службы заметно сокращается;
    • для того чтобы повысить уровень надежности и продлить срок службы, стоит сперва залить фундамент, а это приводит к увеличению расходов на строительство любых заборов из кирпича и длительности постройки.

    Классификация заборов из кирпича

    Существуют определенные критерии, по которым выделяют разновидности кирпичных заборов.

    1. Фундамент: ленточный или столбчатый. Первый тип фундамента наиболее распространен и применяется почти везде, в то время как второй чаще всего используют только в случаях, когда вес готовой конструкции – относительно невелик.
    2. Толщина кирпичной кладки. Прочность и устойчивость ограждения напрямую зависит от этого параметра, ведь можно соорудить заборную стену шириной в полкирпича, а можно – в три. Уровень устойчивости будет разниться.
    3. Высота. Обычно выстраивают стены высотой от 50 см до 3 м.
    4. Столбы. Их количество может зависеть от длины пролетов или от желаний владельца и его видения своего будущего ограждения.
    5. Комбинирование с другими видами материалов (при наличии таковых).

    Если по причине экономии или в соответствии с собственноручно спроектированным дизайном в планы входит комбинация кирпича и другого материала, заборы классифицируют по типу материала, с которым кирпич сочетается.

    Рекомендуется комбинировать кирпич с металлом (металлическая ковка, штакетник, листы из металла, металлопрофиль), а также с досками или решетками из дерева. Нередко можно встретить кирпичные заборы из обычного цельного кирпича в сочетании с колотым, а также с камнем.

    Кирпич и металлическая ковка

    Сочетание кирпича и кованого металла всегда выглядит достойно. Элементы ковки смотрятся хорошо в тех случаях, когда сливаются с кирпичной стеной, дополняя ее, или же когда выступают как отдельное полотно или промежуточное звено. Красивый забор, выполненный из кирпича и металлической ковки, может быть различной величины и формы.

    В зависимости от расположения кованых элементов на кирпичном полотне определяют разные типы таких сочетаний.

    1. Парапетный. В данном случае на кирпичный забор навешиваются металлические прутья высотой до полуметра. Такие конструкции выглядят внушительно и создают дополнительную защиту как для самого ограждения (придают прочности), так и для хозяев участка, ведь на подобную изгородь не так просто забраться.
    2. Цокольный. Нередко можно встретить кирпичный цоколь, на который воздвигнуты металлические прутья. Высота самого цоколя бывает совершенно разной и зависит от эстетических предпочтений хозяина. Чаще всего встречаются цокольные установки высотой от 50 см до 1,5 м.
    3. Кованые элементы между кирпичными столбами. Кирпичный цоколь в таком случае устанавливается высотой не более 50 см, а основная часть выполняется из металлических элементов. Только столбы, установленные между ними, сооружаются из кирпича. Сердцевина таких столбов укрепляется арматурой.

    Комбинирование кирпича и дерева

    Несмотря на то, что обычно «альянс» кирпича с другими материалами экономит финансы, сочетание его с деревом – дорогое удовольствие. Разве что у хозяина уже есть в наличии древесина, которую стоит применить хоть каким-то образом.

    Данный вариант прекрасно подойдет тем, кто хочет дополнить таким красивым забором ансамбль своего участка, где дизайнерски уже интегрированы элементы с деревом.

    В составе самого кирпичного ограждения дерево встретишь не часто, а вот для проектирования калиток или ворот его применяют с большим удовольствием. Кирпич и дерево прекрасно сочетаются друг с другом, так как первый символизирует городской, индустриальный стиль, а второе – уравновешивает эту грань своей мягкостью.

    Декоративный кирпичный забор

    Различные виды конструкций кирпичных заборов оставляют большое поле для дизайнерских решений. Строгие формы, состоящие из простых кирпичей, различные узоры, реализованные в металлической ковке или резьбе по дереву, сочетание материалов, которые, наряду с кирпичом, будут смотреться достойно, – все эти элементы способствуют тому, чтобы по-особенному украсить любой участок.

    Как сделать кирпичный забор. Рекомендации по проектированию

    Одним из достоинств решения о возведении описываемого типа ограждения является тот факт, что при небольшом усилии можно построить кирпичный забор самостоятельно и своими руками «навести» красоту на своем участке. Важно знать некоторые особенности, прежде чем приступить к делу.

    Устройство и расчет

    Сначала стоит определиться с желаемыми размерами. В случае если планируется построить красивый и оригинальный кирпичный забор, то есть в декоративных целях, целесообразно положить его в полкирпича, если же участок необходимо оградить для обеспечения безопасности (как, к примеру, строятся заборы для дачи), стоит спроектировать высокую и прочную изгородь.

    Кирпич для забора рассчитывается, исходя из высоты, толщины и длины ограждения.

    Какой кирпич лучше для забора

    При выборе основного материала следует опираться на цели постройки. В зависимости от них выбирают один их видов кирпичного сырья:

    • красный – требует штукатурки после отделки. Нередко можно встретить неоштукатуренный забор из красного кирпича, только этот вариант можно назвать скорее вынужденной необходимостью, а не дизайнерским решением;
    • облицовочный – такому материалу не нужна дополнительная обработка, а сам он используется для создания имитации разных материалов;
    • морозоустойчивый – такому заграждению не страшны перепады температур, и оно считается самым долговечным по своим характеристикам.

    Выбирая тип кирпича, стоит обратить внимание и на другие его особенности.

    Выбор цветовой палитры кирпича

    Цветовая гамма данного материала представлена на современном рынке широким ассортиментом.

    Выбор правильных цветов играет большую роль, так как может дополнить общую картину, сделать акцент или просто разбавить цветовым решением дизайнерский проект.

    Чаще всего владельцы участков выбирают кирпич, по цветовой гамме полностью повторяющий фасад дома. Такой вариант придает ансамблю гармоничность и цельность.

    Среди разнообразия цветов кирпича можно встретить все оттенки красного, нередко с примесью рыжего. Этот цвет считается классическим.

    Желтый и оранжевый кирпич выбирают достаточно часто, так как эти оттенки, наряду с красным, являются универсальными.

    Современные проекты нередко содержат дизайнерские решения, где фигурирует серый кирпич. Он особенно уместен в тех экстерьерах, где использован бетон.

    Хорошо смотрятся вместе дорожка и забор из одного и того же типа кирпича.

    Многие владельцы предпочитают кирпичный забор именно из-за возможности выбора оригинальной цветовой гаммы.

    Как построить кирпичный забор

    Для того чтобы правильно построить забор из кирпича и, тем самым, соорудить своими руками надежную защиту для собственной территории, необходимо знать и соблюдать основные технологические этапы.

    1. Определиться с дизайном проекта, рассчитать количество необходимых материалов, в том числе кирпича.
    2. Выкопать траншеи и залить фундамент.
    3. Выполнить кладку столбов и стен.
    4. Установить необходимые декоративные элементы, выполнить действия по очистке и покраске.

    Основные принципы возведения

    Любые заборы из кирпича состоят из двух частей: опорных столбов, которые разделены между собой стенами и находятся друг от друга обычно на одинаковом расстоянии. Эти элементы возводятся на цементном основании (фундаменте), для закрепления которого на раннем этапе строительства роется траншея, а для закрепления столбов – ямы. Изначально устанавливаются столбы, а затем – стены.

    Набор материалов для постройки стандартен:

    • кирпич (с видом и цветовой гаммой которого необходимо определиться заранее);
    • стальные трубы (квадратного или круглого сечения);
    • бетон;
    • материалы для возведения опалубки (необходимы для организации фундамента, обычно берут уже использованные доски);
    • арматура (гладкая или ребристая);
    • песок, цемент (для кладочного раствора).

    Такой набор материалов считается вполне достаточным для сооружения кирпичного забора. Иногда при строительстве может потребоваться щебень. Он нужен в том случае, если щебневая подушка в будущем будет находиться под подошвой фундамента.

    Виды и способы кирпичной кладки забора

    Существуют различные варианты того, как правильно должна осуществляться кладка забора. При разработке концепции постройки это условие является важным, так как во многом отвечает за декоративную составляющую. Вот три основных способа кладки с позиции нанесения цементного раствора.

    1. Вприжим. Данный вид кладки характеризуется заполнением кельмой вертикального шва. При таком способе используется вязкий раствор, который изначально кладется толщиной до 2 см, при этом он должен отступать от краев на 1,5 см. После необходимо собрать несколько миллиметров раствора, уже находящегося на следующем ряду кирпичей и добавить в предыдущий. Кирпич в таком случае кладут на кельму, которую затем резко выдергивают, а кирпич остается в нужном месте.
    2. Впритык. Такая кладка осуществляется с помощью текучего раствора и технологически схожа с предыдущим видом. Разнятся они лишь тем, что раствор собирают не с помощью кельмы, а с помощью самого кирпича, который в итоге должен отступать от краев на 1-3 см.
    3. Вполупритык с подрезкой. Такой способ кладки – комбинация двух предыдущих технологий. С помощью него добиваются полного заполнения раствором швов. Грядку необходимо расстелить «вприжим», а класть кирпичи – «впритык».
    Читайте также:  Как установить дверь гармошку своими руками: инструкция по монтажу и сборке

    Кладка любого кирпичного забора тоже может выполняться по-разному. Наиболее распространена традиционная кладка, при которой элементы размещаются ложковыми рядами (один кирпич перекрывает другой на треть). Распространены и тычковые ряды, когда кирпичи не перекрывают друг друга. В чистом виде тычковые ряды не используются, только чередуются с ложковыми. При этом необходимо следить за тем, чтобы один ряд постоянно перекрывал другой на 1/3.

    Поэтапная установка

    Процесс строительства включает определенные этапы, без четкого соблюдения которых кирпичный забор не будет долговечным.

    Прежде чем заливать фундамент для забора, необходимо выкопать траншею, которая будет немного шире, чем будущая кладка. Обычно соблюдают такую размерность: ширина – 60-70 см, глубина – 90-100 см. Дно траншеи необходимо засыпать слоем песка в 10-15 см. Песок выполняет функции амортизатора и дренажа. Далее нужно выполнить установку опалубки и армирование фундамента. Для армирования по основанию необходимо связать стальные прутки проволокой. Остается залить траншею бетоном.

    Перед тем как выполнять кладку, кирпичи необходимо на минуту окунуть в воду. Это позволяет пористому кирпичу не вбирать в себя затем жидкость из раствора. Обязательное условие – фундамент необходимо защитить, положив на него гидроизоляцию (пленку или рубероид).

    Можно натянуть по всей длине будущей изгороди нить, которая будет служить ориентиром в виде границ.

    Первый шаг: формирование столбиков. Для этого необходимо положить четыре кирпича по периметру, оставив между ними внутреннее пространство, которое потом будет залито бетоном.

    Второй шаг: составление простенок между столбами такой же высоты.

    Третий шаг: связывание столбов с пролетами. При этом арматура одновременно укладывается и на столбы, и на пролет.

    Четвертый шаг: формирование пролетов по аналогичной схеме.

    1. Установка предусмотренных декоративных элементов, очистка, покраска.

    Финишные работы

    Финишные работы включают мероприятия, связанные с укреплением всей конструкции забора. Прежде всего, это защита от влаги. Обычно пролеты и столбы снабжают надетыми поверх колпаками, которые уберегают их от проникновения дождя, талого снега и так далее.

    Гидроизоляцию можно изготовить самостоятельно. Для этого используется рубероид, а в приготовлении цементного раствора – жидкое стекло. В итоге влага, находящаяся в смеси, исчезает, а готовую субстанцию необходимо выложить на верхнюю поверхность конструкции в качестве крыши.

    Финишные работы связаны и с расшивкой швов. Шпателем со специальной насечкой необходимо провести по шву, уравнивая его либо делая более глубоким.

    Рекомендации по оформлению швов

    Швы между кирпичными рядами необходимо сделать одинаковыми и аккуратными. Для этого круглый металлический прут стоит уложить поверх ряда кладки. Выбирать лучше некрупный, идеальный диаметр – до 6 мм.

    Для того чтобы прут ложился аккуратно, его можно постоянно фиксировать цементным раствором. А после того, как несколько рядов положено, убирать с нижнего, перемещая на верхние.

    Чем закрыть кирпичную кладку на заборе

    Для того чтобы оградить забор от возможного разрушения и установить защиту, рекомендуется засыпать периметр вокруг забора приблизительно на 10 см песчаной подушкой. Верх забора закрывают рубероидом или оцинковкой. Можно использовать коньки или шифер. Важно защитить покрытие и всю конструкцию забора водостоком.

    Возможные проблемы и их решение

    Основные проблемы, которые могут возникнуть уже после завершения всех строительных работ, связаны с тем, что забор из кирпича, выполненный своими руками, на этапе кладки не был возведен поэтапно и с учетом перечисленных выше особенностей.

    Самые распространенные неприятности связаны с изменением размеров и «скручиванием».

    Верхние ряды ни в коем случае не должны быть шире нижних. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы ширина не увеличивалась даже на миллиметр, так как в последующем это может привести к обвалу всей конструкции. Контролировать габариты одним «бытовым» уровнем недостаточно, так как его погрешность в несколько миллиметров не позволит вовремя зафиксировать ошибку. В таком случае лучше воспользоваться рулеткой, или самостоятельно создать планку, с помощью которой необходимо каждый раз перемерять ряд.

    «Скручивание» столбов связано со смещением граней столба. При этом сам столб «крутится» вокруг своей оси. К такому столбу сложно пристроить пролет. Поэтому во время работы необходимо постоянно следить за тем, чтобы углы рядов располагались строго друг над другом. Достигнуть совершенства можно с помощью крепления специальных уголков.

    Кирпичный забор – относительно неприхотлив, но все же требует ухода. Несмотря на то, что такая конструкция способна служить долго, она не застрахована от появления сколов и пробоин, поэтому нужно постоянно следить за этим и, в случае необходимости, своевременно заделывать «раны» раствором.

    При аккуратном поэтапном возведении ограждения, использовании новых качественных материалов риск появления трещин мал.

    Строительство красивого кирпичного забора – трудоемкий процесс, требующий знаний основных этапов. Четкое соблюдение инструкций гарантирует появление на участке прочной, надежной и привлекательной защиты, способной прослужить долго и качественно.

    Строительство кирпичного забора

    В настоящее время очень часто, для того чтобы отгородиться от посягательств злоумышленников и просто посторонних взглядов, владельцы загородных участков возводят кирпичные заборы. Практика показывает, что возвести кирпичный забор своими руками не так уж трудно, по сравнению с той же каменной оградой.

    Так выглядит забор из красного кирпича

    Благодаря тому, что кирпичные блоки очень доступны, прочны и долговечны, кирпичные заборы можно встретить повсеместно. Кроме этого, в интернете можно найти множество инструкций по строительству, подкрепленных фотографиями и видео, которые детально объясняют, как построить кирпичный забор самостоятельно.

    Достоинства кирпичных ограждений

    Рассмотрим, чем отличаются заборы, выполненные из кирпичных блоков:

    • Высокий срок эксплуатации. Этот строительный материал очень стойко переносит воздействия окружающей среды. Кирпич не боится экстремально низких или высоких температур, а также перепадов влажности, поэтому ограда, выполненная из этого стройматериала, простоит очень долго;
    • Высокая надежность. Сильные порывы ветра не смогут повредить сооружение из кирпича и, кроме этого, забор защитит от ветра приусадебный участок дома. Также устройство ограждения надежно защитит от проникновения на придомовую территорию злоумышленников;

    Пример классического забора из кирпича

    Недостатки кирпичных оград для дома

    Рассмотрим, в чем уступают кирпичные ограды остальным видам подобных сооружений:

    • Высокая стоимость кирпичных блоков и большие трудозатраты на его возведение. Исходя из этого, нужно иметь в виду, что строительство забора из кирпича обойдется примерно в 20 тысяч рублей за метр конструкции. Если планируется выполнить кирпичную ограду своими силами, то можно существенно сэкономить на этом;
    • Фундамент под забор с кирпичными столбами необходимо выполнить из качественного раствора, потому что нагрузка на основание от будущего сооружения будет внушительной. Это существенно удорожит строительство кирпичного забора;

    Отличия кирпичных заборов

    Рассматривая кирпичные заборы, можно выделить несколько критериев, по которым они будут различаться:

    • Тип основания. Как правило, для строительства заборов из кирпича применяется ленточный тип фундамента. При строительстве комбинированных заборов из кирпича и профлиста или дерева возможно использовать столбчатый фундамент для забора из кирпича;
    • Толщина забора. Обычно применяется кладка в один, полтора или два кирпича. Ограждение может быть выполнено толщиной в три кирпича, но для этого должны быть свои основания, потому что цена такого сооружения будет очень высокой;

    Пример забора толщиной в кирпич

    Различные виды оград из кирпичных блоков

    Очень часто на приусадебных участках можно увидеть заборы, выполненные не целиком из кирпича, а скомбинированные с другими стройматериалами. Такое устройство ограждений может существенно снизить стоимость конструкции. А если учесть, что кирпич прекрасно сочетается со всеми видами материалов, то можно сказать, что такие комбинации могут сделать забор более интересным и оригинальным.

    Пример комбинированного забора из декоративного кирпича и кованной ограды

    Приведем пример самых удачных тандемов:

    • Ограждение с кирпичными столбами и деревянным полотном;
    • Забор с кирпичными столбами и полотном из ковки;
    • Ограда с кирпичными столбами и полотном из профлиста.

    Комбинированные заборы могут сделать участок неповторимым, а конструкцию ограждения — не такой загроможденной. Так как комбинации материалов значительно снижают вес сооружения, фундамент для забора из кирпича может быть столбчатым, что позволит сэкономить денежные средства.

    Строительство ограждения из кирпича

    Для того чтобы возвести забор необходимо обладать некоторыми строительными навыками, а также внимательно изучить сам процесс. Чтобы не упустить из виду важные нюансы, разобьем весь процесс возведения на этапы и рассмотрим каждый подробно.

    • Подготовительные работы;
    • Устройство фундамента;
    • Кирпичная кладка столбов;
    • Декорирование ограждения.

    Подготовительные работы

    Для того чтобы не отвлекаться на мелочи и ускорить процесс строительства, лучше всего заранее позаботиться о наличии всех нужных приспособлений и материалов.

    • Для обустройства фундамента понадобится гравий, цемент и арматурные прутья;
    • Кирпичные блоки и материал для их соединения. Для того чтобы узнать сколько нужно приобрести кирпича, можно воспользоваться такой рекомендацией: квадратный метр забора шириной в кирпич предполагает покупку ста кирпичных блоков. Квадрат кладки в два кирпича потребует двести блоков;
    • Бетономешалка;
    • Инструменты для выемки грунта: лопата, лом, молот;
    • Инструменты для выполнения кладки: мастерок, кирка и емкость для раствора;
    • Вязочный инструмент и проволока для вязки арматуры основания.

    Схема армирования фундамента под забор

    На подготовительном этапе часто выполняют проекты заборов для того, чтобы более наглядно представлять, как будет выглядеть сооружение, а также, чтобы точнее произвести расчет необходимых материалов, и узнать, сколько нужно кирпичных блоков.

    Устройство фундамента

    Как уже отмечалось, фундамент для кирпичных ограждений обычно выполняют ленточным или столбчатым. Какой фундамент лучший, зависит от конкретного случая. Разберем подробно обустройство ленточного фундамента.

    1. Первым делом производится выемка грунта. Размеры траншеи зависят от размеров забора. Если планируется сделать невысокий забор до 800 мм, то траншею выкапывают глубиной в 10 см. Двадцатисантиметровая траншея предусматривается для более высоких конструкций. Для расчета ширины траншеи к планируемой толщине забора прибавляется две глубины траншеи.
    2. Затем выполняется гравийно-песчаная подушка для дренажного слоя.
    3. В конце производится заливка фундамента.

    Вернуться к оглавлению

    Кладка кирпича

    Так как этот этап строительства — самый важный, необходимо обеспечить все условия для его начала, в том числе дождаться полного застывания фундамента. Обычно выжидают около суток, а в случае строительства мощных и высоких ограждений — два-три дня. Обсудим некоторые тонкости того, как построить забор из кирпича.

    • Для того чтобы сцепление кирпичных блоков с цементным раствором было наилучшим, их предварительно замачивают в воде;
    • Кладка кирпича должна производиться с помощью такого вспомогательного инструмента, как порядовка. Благодаря ему кирпичная стена будет выглядеть аккуратно и красиво. В строительных магазинах можно без труда найти этот девайс, а также возможно его самостоятельное изготовление из подручных инструментов;

    Процесс кладки забора в полкирпича

    Кладка кирпичного забора производится по стандартной схеме.

    1. Сначала выводятся углы. Для этого под рукой необходимо иметь строительный уровень.
    2. Далее, начинается возведение стен. Первый ряд укладывается прямо на основание, или цоколь. Его горизонтальное расположение необходимо тщательно проконтролировать, потому что от этого будет зависеть качество последующих рядов.
    3. Через определенное расстояние — обычно это два метра — возводятся столбы. Нижняя часть забора предусматривает оформление цоколя.
    4. После укладки остается расшить швы, а также обработать их специальным составом.

    Декорирование ограждения

    Когда процесс кладки забора завершен, можно приступать к работам по декорированию, если проекты предполагают это. Если для строительства использовался облицовочный кирпич, то какие-либо отделочные работы могут быть вовсе исключены. Все потому, что забор из облицовочного кирпича красного или желтого цвета отлично выглядит сам по себе.

    Забор из белого кирпича можно отделать натуральным камнем или искусственным его аналогом, похожим на рваный камень.

    Кроме этого, можно поэкспериментировать с разными облицовочными материалами, создав необычный и оригинальный рисунок.

    Забор из силикатного кирпича можно совместить с профнастилом или деревянными конструкциями, которые отлично будут сочетаться вместе. Пытаясь скомбинировать различные строительные материалы для возведения ограды можно добиться не только улучшений во внешнем виде конструкции, но и значительно сэкономить.

    Пример забора из декоративного кирпича

    Забор из кирпича и профнастила, к примеру, возводится гораздо быстрее, чем полностью кирпичная ограда, и в то же время не уступает по долговечности и качеству.

    Строительство забора из кирпича может быть дополнено элементами ковки. Ограда с элементами ковки могут полностью заменить полотно забора. Также элементы ковки могут украшать лишь верхнюю часть полотна. Лучше всего с коваными изделиями сочетаются заборы из желтого и красного кирпича.

    Конечно, цена таких конструкций будет гораздо выше, однако, его оригинальность будет выше всяких похвал.

    Различные виды комбинированных заборов

    Возможности различных вариантов оформления забора на приусадебном участке ограничиваются лишь фантазией дизайнера. Единственное, что важно, — это, чтобы дизайн забора не бросался в глаза и не был оформлен в неподходящем стиле. Приведем самые часто встречающиеся и красивые заборы из кирпича комбинированного типа.

    Комбинированный забор из кирпича и профнастила

    Ограда из желтого и коричневого кирпича

    Эти два отлично сочетающихся цвета можно использовать в разных вариантах декорирования. Наиболее популярный вариант — это оформление цоколя и опор коричневым кирпичом и строительство пролетов с помощью желтого кирпича. Так как цена на облицовочный кирпич значительно выше обычного, то обойдется такое ограждение недешево.

    Ограда из кирпича с элементами ковки

    Здесь возможны некоторые варианты исполнения:

      Столбы из кирпича для ворот и забора объединяются кованым полотном. Это ограждение будет выглядеть очень легко, и не будет загромождать пространство приусадебного участка. Такой забор с кирпичными столбами будет стоить тех же денег, что и полностью кирпичный забор, потому что кованые изделия весьма недешевы;

    Схема для монтажа кирпичных столбов забора

    Забор с кирпичными столбами и полотном из профлиста

    Забор из профнастила с кирпичными столбами может быть подобран под любой дизайн экстерьера участка, потому что листы профнастила имеют богатую цветовую гамму.

    Вариант забора из кирпича и профнастила

    Такой кирпичный забор может быть легко воплощен в жизнь своими руками, потому что для его строительства не понадобится столько времени, как на возведение полностью кирпичной ограды.

    Ссылка на основную публикацию