Специфика ремонта кирпичного забора

Специфика ремонта кирпичного забора

Кирпичный забор – самый крепкий, надежный, и, одновременно, дорогостоящий вид ограждения. Однако со временем, некоторые элементы кирпичного строения приходят в негодность: кладка ветшает, фундамент проседает, и появляются трещины. Любой из дефектов необходимо своевременно устранять.

Технология проведения ремонтных работ зависит от вида и глубины повреждения, его давности и последствий, причиненных кирпичному забору тем или иным дефектом.

Содержание

Основные причины возникновения дефектов кирпичного забора

Срок службы кирпичного забора, возведенного по всем технологическим правилам, составляет не менее 25 лет. Со временем, под воздействием перепадов температур, ярких солнечных лучей, сильных порывов ветра и морозов, кладка теряет первоначальную привлекательность, ветшает, а некоторые кирпичи выпадают.

Если на этапе строительства были допущены какие-либо огрехи, то реставрация ограждения потребуется гораздо раньше – уже через пару лет после строительства забора.

Первый признак возникновения проблем, которые угрожают целостности и монолитности кирпичной стены – появление небольших трещин на поверхности забора. Одни трещины могут в течение нескольких лет не меняться в размере, а другие – стремительно увеличиваются (это происходит, если поврежденный участок подвергается постоянным нагрузкам).

Выделим основные причины появления дефектов в заборе, которые требуют проведение ремонта кирпичной кладки или всей конструкции:

  1. Неправильная или недостаточная гидроизоляция фундамента. Если между основой кирпичного ограждения и стеной не проложен слой гидроизоляционного материала, то это приводит к намоканию кирпичной кладки, и, как следствие – образованию микротрещин.
  2. Поры в кирпиче и микротрещины могут появиться из-за влаги внутри строительных материалов. При испарении воды происходит расширение пор кирпича – структура материала ослабевает, появляются трещины и кладка начинает постепенно разрушаться.
  3. Несоответствие вида кирпича климатическим условиям региона. Например, кладка обыкновенных кирпичей, неприспособленных к низким температурам, в регионе с длительными и сильными морозами.
  4. Использование при кладке важных элементов пустотелых видов кирпичей. Такой материал не рассчитан на длительные физические нагрузки и плохо переносит неблагоприятное воздействие факторов окружающей среды (холод, жара, порывы ветра).
  5. Ошибки при закладке фундамента (отсутствие армирования фундамента, подложки из песка и щебня, неглубокая траншея).
  6. Неправильная установка опорных столбов кирпичного забора:
    • если перевязка между опорным столбом и кирпичной кладкой не предусмотрена, то может образоваться трещина между этими элементами конструкции;
    • отсутствие металлического стержня внутри опорного столба снижает прочность и устойчивость кирпичного ограждения.

Проведение своевременного ремонта забора поможет остановить процесс разрушения и устранить причину образования дефектов.

Технология ремонта кирпичного забора своими руками

Реставрация кирпичного ограждения – трудоемкий процесс, требующий закупки строительных материалов, наличия специальных инструментов и оборудования. Надо отметить, что привлечение специалистов значительно повысит стоимость ремонта забора, поэтому делать все работы целесообразно самостоятельно, придерживаясь необходимых технологий.

методы устранения разных видов трещин в кирпичной кладке

Появление трещин – самый распространенный дефект каменных стен. При обнаружении первой трещины надо осмотреть весь забор и убедиться, что подобная проблема – единичная.

Для того чтоб определиться как правильно устранить дефект, надо знать причину его возникновения. Для этого трещину надо покрыть слоем алебастра или цементного раствора, и оставить в таком положении на неделю.

Если по истечении срока на затвердевшем слое цемента не появится «свежая» трещина – значит, забор деформировался из-за обветшания кирпича. Однако если на маяке появятся мелкие трещины или надкол, то это свидетельствует о неправильном монтаже забора – такой дефект требует более тщательного, «глубокого» ремонта.

Технология ремонта забора своими руками будет зависеть и от того, какая это трещина:

  • активная или пассивная;
  • сквозная, глубокая или поверхностная;
  • маленькая или большая, которая может привести к ослаблению конструкции всего ограждения;

  • угловая или фронтальная трещина.

Пассивные трещины возникают под воздействием внешних факторов (погодных условий). В течение длительного времени они не деформируются и не приводят к разрушению общей конструкции забора.

Ремонт подобных деформаций не занимает много времени и может быть выполнен двумя способами:

  1. Сверху поврежденного участка наносится цементный раствор (ремонтный раствор должен иметь такую же прочность и основу, как и тот, на котором первоначально возводился забор).
  2. Если есть возможность, то треснувшие кирпичи можно заменить новыми.

Активные трещины требуют быстрого проведения ремонта, так как они распространяются по кирпичной кладке и представляют угрозу целостности всего забора. В основном, причина возникновения активной трещины – несоблюдение технологии при строительстве кирпичного ограждения.

Правильная установка причины возникновения активной трещины – залог успешности ее устранения. В данном случае лучше обратиться за консультацией к специалисту, иначе ошибка определения источника проблемы обойдется дорого – трещины будут возникать вновь и вновь

Остановить «разрастание» трещины можно при помощи металлического стрежня, который монтируют в кирпичную кладку. Стержень некоторое время будет удерживать конструкцию от разрушения. Этого времени хватит, чтоб определить точку, создающую большую нагрузку и напряжение на забор.

Активные трещины – проблема, характерная для старых построек. Современные строительные материалы изготавливаются с применением новейших технологий, что значительно сокращает риск возникновения подобных дефектов и облегчает ремонт.

Небольшую по величине (не более 8 мм), несквозную, пассивную трещину можно заделать следующим образом:

  1. С помощью скарпеля (зубило небольшого размера с жесткой проволокой на конце) расширить трещину.
  2. Очистить отверстие от крошки, пыли и промыть водой.
  3. Трещину наполнить цементным раствором и оставить до полного застывания.
  4. Поврежденный участок сверху можно покрыть изолирующим материалом, цвет которого соответствует окраске кирпичной кладки.

Для устранения глубокой и широкой трещины (около 10 мм) необходимо просверлить в кладке отверстие и вставить в него трубку диаметром 1,25-1,85 мм. Через сделанный канал вовнутрь забора надо закачать цементный раствор.

Ремонт кирпичной кладки с очень широкой трещиной (около 20 мм) подразумевает удаление и замену расколовшихся и поврежденных кирпичей новыми.

Если трещина в заборе очень длинная, то надо применить специальный замок из стального профиля или полоски. Металлический отрез крепится к стене при помощи дюбелей. Между кирпичом и дюбелем можно поместить деревянные полоски или спички – это повысит прочность фиксации дюбеля.

Применение данной технологии негативно отобразиться на внешнем виде кирпичного забора. Альтернативный, но более затратный вариант – замена поврежденного участка новой кладкой.

При появлении трещин шириною более 20 мм надо делать перекладку стены. Для сохранения устойчивости части кирпичного ограждения, расположенного над поврежденным участком, необходимо установить дополнительную балку или перекладину, и уже после этого, возводить новую стену.

Раскол наружной угловой части забора представляет серьезную опасность целостности всего ограждения. Для остановки разрушающего процесса на поверхности стены надо закрепить металлические угловые накладки при помощи дюбелей.

ремонт опорных столбов

Типичная ошибка строительства кирпичных заборов – несоблюдение технологии возведения опорных столбов, особенно тех, к которым крепятся ворота.

Обычно внутри опорных столбов имеется металлический стержень, укрепляющий конструкцию. К металлической трубе приваривают 2-3 лаги для крепления ворот и выводят их через кирпичную кладку столба. Однако для надежной фиксации тяжелых ворот такого крепления недостаточно и со временем, кладка разрушается.

Существует два способа устранения данного дефекта.

1. Радикальный – производиться полный демонтаж опор и их переустановка. Повторное возведение столбов должно выполняться таким образом, чтоб металлический стержень располагался с краю опоры (выходил за пределы столба).

2. Монтаж дополнительных опор для установки ворот.

Для ремонта понадобятся:

  • две длинные металлические трубы для опор;
  • металлическая труба для устойчивости конструкции (прокладывается вдоль лини ворот между опорами и позволяет снизить нагрузку на них);
  • составляющие бетонного раствора (песок, щебень, цемент, вода).

Порядок выполнения работ следующий:

  1. Дополнительные опорные трубы надо врыть в землю (глубина – 70 см, для забора высотою около 2-х метров).
  2. Приготовить бетонный раствор: смешать по одной части песка и воды, а затем добавить по три части песка и щебня.
  3. Залить опорные столбы подготовленным раствором.
  4. Выкопать траншею по линии ворот и поместить в нее металлическую трубу, которая впоследствии приваривается к опорным балкам.
  5. Дать раствору застыть (около суток) и засыпать канаву землей, щебенкой и песком.

Дополнительно укрепить ворота можно, закрепив опорные трубы еще и сверху. Для этого металлическая труба, такого же размера, как и труба, опущенная в землю, приваривается к вертикальным опорам, которые расположены возле кирпичных столбов.

устранение деформаций, вызванных разрушением фундамента

Отремонтировать кирпичный забор своими руками несколько сложнее, если причина разрушения – неправильно залитый фундамент, а именно:

  • недостаточная глубина или ширина закладки фундамента;
  • низкокачественная заливка или несоблюдение пропорций бетонного раствора;
  • отсутствие дренажа;
  • несоблюдение технологии (фундамент «не выстоялся» положенное ему время для затвердевания).

Все перечисленные ошибки могут привести к усадке фундамента, и, как результат – появлению трещин на кирпичной кладке и прогибанию стены ограждения.

Можно попытаться «реанимировать» кирпичный забор и укрепить фундамент:

  1. Подпереть стену с той стороны, в которую «уплывает кладка». Можно использовать бетонные столбики, металлические трубы или деревянные брусья.
  2. На глубину ниже основания фундамента надо вырыть траншею и установить подпорки. В качестве опоры подойдут «П»-образные сваи, сваренные из швеллера (длина нижних краев опоры должна быть не менее 20-ти см).

Если проседание фундамента проявляется повторно и в разных частях ограждениях, то чинить забор нецелесообразно. Придется заново сооружать кирпичную конструкцию, включая фундамент

Профилактика появления трещин и просадки фундамента кирпичного забора

Ремонт кирпичного забора – работа не из легких, и не всегда удается полностью восстановить кирпичную кладку или придать готовому фундаменту необходимой прочности.

В данном случае, проблему легче предупредить, чем бороться с ее последствиями. Раздумывая над тем, как сделать кирпичный забор, надо учесть некоторые рекомендации, которые помогут соорудить прочное и долговечное ограждение:

  • При укладке фундамента следует придерживаться правила: «бетона мало не бывает». Чем глубже траншея, тем дольше будет срок эксплуатации забора.

  • Если грунтовые воды расположены не слишком глубоко, то фундамент обязательно надо армировать.

  • На участке с подвижным грунтом лучше отказаться от возведения кирпичного забора, и установить более легкую ограду.
  • Расстояние между опорными столбами должно быть не более 4-х метров, а фундамент под ним надо закладывать глубже, чем под стеной.

К возведению и ремонту кирпичного забора следует отнестись ответственно, ведь любой дом считается надежной крепостью только при наличии прочного и долговечного ограждения.

Ремонт кирпичного забора своими силами

Бывает так, что после «близкого знакомства» с зимними морозами, оттепелями и весенним таянием снегов, фундаменты кирпичных и каменных оград приходят в плачевное состояние. Нередко они проседают, подтапливаются или вспучиваются. Как правило, возникновение подобных казусов означает то, что во время оборудования основания забора был допущен ряд ошибок (или одна, но серьезная).

Особенности и этапы работ по ремонту кирпичного забора

Какие ошибки допускают при строительстве кирпичного забора своими руками

  • проигнорировали специфику структуры грунтов и особенности ландшафта на территории участка;
  • недостаточно глубоко заложили фундамент;
  • неправильно обустроили «подушку» фундамента;
  • пренебрегли процессом армирования;
  • на участке отсутствует нормальный (или вообще любой) дренаж;
  • сам процесс заливки основания был произведен некачественно;

Зрительно все вышеозначенные проблемы обычно проявляются как:

  • кирпичная или каменная кладка заметно деформируется, прогибается или вспучивается;
  • по всему периметру фундаментального основания появляются глубокие трещины.

Зачастую подобные проблемы с оградами многие пытаются решить, забивая сваи, уплотняя грунт или осуществляя дополнительную заливку раствора. Однако при помощи подобных процедур в лучшем случае можно только отсрочить процесс дальнейшего разрушения конструкции. В пессимистичном варианте таким образом можно спровоцировать разрушение очередных секторов ограды (из-за неравномерного перераспределения нагрузок).

В связи с этим единственный абсолютно правильный в данном контексте вариант – проведение полного демонтажа и замены всего аварийного сектора ограды.

Ремонтируем трещины

В случае если явных зрительных смещений фундамента и кладки нет, для того чтобы определить характер повреждения (тип трещины) придется провести обследование конкретного сектора ограждения, воспользовавшись отвесом и строительным уровнем. Кроме того, место появления трещины следует обработать тонким слоем раствора цемента (как вариант, алебастра) – сделать «маячок». Если в течение недели нанесенный слой будет оставаться в первоначальном виде, а саму трещину можно отнести к коротким и не сквозным, значит можно просто заделывать ее, пользуясь раствором того же типа, что и во время обустройства основания.

Читайте также:  Утепление потолка минеральной ватой: советы и рекомендации

При обнаружении даже самой небольшой и безобидной на вид трещины в основании ограды, данное повреждение следует сразу ликвидировать. В противном случае трещина обязательно будет увеличиваться под воздействием влаги или корней растений.

Последовательность действий должна быть такой

  • отверстие расширяется при помощи зубила, с его краев удаляется цементная крошка;
  • удаляется каменная крошка и прочий мусор, для этого лучше всего использовать специальную металлическую щетку;
  • далее трещину следует промыть водой и удалить оттуда пыль;
  • теперь можно аккуратно заполнить трещину правильно подобранным типом раствора.

Ремонтируем опорные столбы кирпичного забора

Так как большинство оград из камня и кирпича оснащены серьезным фундаментом, их опорным столбам достается в основном декоративная, а не несущая функция. Исключением обычно являются опоры ворот и калиток. В данном случае опоры, выполненные из тех же материалов, что и сама кладка ограждения, оснащаются внутренней опорной металлической трубой или же армируются с внешней стороны сварным каркасом, в состав которого входят полосы и уголки из металла. К подобным внешним или внутренним каркасам и крепятся конструкции ворот или калиток.

Допустим, один из несущих столбов стал трескаться, не выдерживая нагрузки воротной конструкции, установленной неправильно. При таком раскладе лучше всего провести полную разборку опоры (вместе с демонтажем фундамента), затем сложить столб снова, оснастив его изнутри металлической трубой, к которой необходимо приварить крепежные элементы конструкции ворот. В независимости от глубины основания опорную трубу следует вкопать в грунт, как минимум, на 70 сантиметров.

Существует альтернативное решение устранения повреждений несущих опор из кирпича или камня (не разбирая их).

В данном случае мы поступаем следующим образом

  • полностью удаляем металлические крепежные детали из кладки;
  • заменяем все поврежденные кирпичи (камень);
  • ликвидируем каждую трещину и отверстие в кладке;
  • укрепляем опору с каждого из четырех углов посредством металлического каркаса. Для его сборки используем уголки, которые соединяются металлическими полосами. Эти полосы следует приваривать с интервалом в 40-50 сантиметров.

Ремонтируем трещины в заборе своими руками

До того как начать ремонт потрескавшейся ограды, рекомендуется разобраться с причинами появления трещин, в противном случае все старания могут оказать бессмысленными.

К возникновению трещин в ограждении из кирпича или камня могут привести такие обстоятельства

  • сыграли свою роль влажность и серьезные перепады температур;
  • для одной кладки применялись несколько различных видов кирпичей (камня);
  • гидроизоляционные работы при укладке фундамента были выполнены некачественно;
  • возникли серьезные проблемы с фундаментальным основанием (смотрите выше);
  • был использован неподходящий стройматериал.

Теперь скажем несколько слов об исправлении повреждений в кладке ограды, не связанных с проблемой фундамента. Чащ всего они возникают в результате агрессивных воздействий внешней среды и неизбежного «старения» бетона или кирпича.

Ремонтные работы в данном случае мы будем выполнять в таком порядке

  • расширяем отверстия при помощи зубила, очищаем его, использую металлическую щетку и тщательно промываем;
  • вручную заполняем пустоты нужным видом раствора (если глубина трещины не более 8 миллиметров);
  • сверлим необходимое количество отверстий при помощи перфоратора и закачиваем раствор в кладку (когда глубина трещины от 8 до 20 миллиметров);
  • устанавливаем замок из нового кирпича (если глубина трещины более 20 миллиметров);
  • устанавливаем по обеим сторонам ограждения металлические накладки (для них используем обрезы профилей или полосы металла) и крепим их к забору посредством анкеров или сквозных болтов (для особо серьезных повреждений). Интервалы между точками крепежа болтов должны быть равными двойной толщине забора.

Обрабатываем швы

На заключительной стадии мы займемся обработкой швов.

Действовать будем в таком порядке

  • очищаем поврежденные швы, убирая с них грязь, прилипший мусор и остатки старой замазки до глубины 15-20 миллиметров;
  • обильно смачиваем поверхность ограды;
  • заполняем каждый шов необходимым количеством раствора;
  • уплотняем цементную смесь и придаем шву нужную форму, используя расшивку с соответствующим размером;
  • удаляем излишки замазки, для этого используем металлическую щетку или обычную тряпку.

Видео: Реставрация кирпичного забора


Специфика ремонта кирпичного забора

Заявка успешно отправлена.

В ближайшее время с Вами свяжется менеджер.

Из этой статьи вы узнаете, как произвести текущий ремонт кирпичного или каменного забора. Мы расскажем, какие инструменты и материалы вам для этого понадобятся, дадим советы по ремонту фундамента и кладки, перечислим способы устранения трещин, заделки и расшивки швов.

Анализ состояния фундамента

В результате зимних морозов, оттепелей и весеннего таяния снега, фундамент каменного забора может быть подтоплен, просесть или вспучиться. Появление столь серьезных проблем обычно означает, что при устройстве фундамента изначально были допущены следующие ошибки:

· игнорирование особенностей строения грунта и рельефа на участке;

· недостаточная глубина закладки фундамента;

· неправильное устройство основания (подушки);

· низкое качество самой заливки.

Визуально все это проявляется в виде сквозных глубоких трещин по всей ширине и высоте фундамента, смещения рядов и заметных деформаций (прогибов или вспучивания) кирпичной или каменной кладки.

Попытки ремонта такого участка забора при помощи свай, подсыпки и уплотнения грунта или дополнительной заливки бетона в лучшем случае приведут к тому, что дальнейшее разрушение фундамента и кладки будет лишь отсрочено на несколько месяцев, а в худшем (что бывает гораздо чаще) — к неравномерному перераспределению нагрузки и началу разрушения соседних секций забора. Поэтому единственно правильным решением обычно является полный демонтаж и замена всего участка забора с тщательным соблюдением технологии.

Ремонт трещин в фундаменте

Если фундамент и кладка визуально не смещены, то для определения характера трещины (активная, расширяющаяся или пассивная) необходимо обследовать данный участок забора с помощью уровня и отвеса, а также нанести на трещину тонкий слой алебастра или цементного раствора (маяк). Если через неделю маяк останется целым, а сама трещина короткая и не сквозная, то ее достаточно заделать с помощью раствора той же марки, что и при заливке фундамента.

Внимание! Заделывать даже самые мелкие и безобидные на вид трещины в фундаменте необходимо сразу же после их обнаружения, поскольку попадающая в трещины влага и корни растений будут неустанно работать над их расширением.

· приспособление для промывки трещин водой под напором.

Порядок выполнения работ:

· расширяем трещины зубилом, удаляем раскрошенные куски цемента по ее краям;

· удаляем цементную и каменную крошку, очищаем трещины с помощью металлической щетки;

· промываем водой под напором, удаляем пыль;

· заполняем трещины цементным раствором.

Ремонт опорных столбов

Благодаря наличию фундамента, рядовые опоры каменного или кирпичного забора выполняют в основном не несущую, а декоративную функцию. Исключение составляют лишь опорные столбы, к которым крепятся ворота и калитки. Будучи изготовленными из того же материала, что и основная кладка забора, несущие столбы должны либо иметь внутри опорную металлическую трубу, либо быть армированы снаружи по всей высоте сварным каркасом из металлических уголков и полос. К такому внутреннему или внешнему каркасу и крепятся ворота.

Если же каменный или кирпичный столб уже дал трещины, не выдержав веса неправильно установленных ворот, то любые попытки заделать крепежные элементы обратно в кладку будут бесполезны. В этом случае столб желательно полностью разобрать (включая демонтаж фундамента) и сложить заново, установив внутрь него металлическую трубу и приварив непосредственно к ней элементы крепления ворот. Независимо от глубины фундамента опорная труба должна быть углублена в землю не менее чем на 70 см.

Компромиссный вариант ремонта несущего кирпичного или каменного столба (без разборки) включает такие шаги:

· полное удаление из кладки металлических крепежных элементов;

· замена разрушенных кирпичей;

· заделка трещин и отверстий в кладке;

· укрепление столба по всем четырем углам каркасом из металлических уголков (их нужно соединить между собой с помощью металлических полос, приваренных или привинченных через каждые 40–50 см).

Выявление трещин в кладке и причин их возникновения

Прежде чем приступать к ремонту любой трещины в кладке забора, необходимо выяснить и устранить причину ее возникновения, иначе ремонт окажется бесполезным. Трещины в кирпичной кладке возникают по следующим причинам:

1. Комбинированное воздействие влаги, мороза и солнца.

2. Проблемы с фундаментом забора (их устранение описано выше).

3. Применение неподходящих типов кирпича.

4. Плохая гидроизоляция фундамента.

5. Использование в одной кладке разных марок кирпича и видов камня.

Очевидно, что проблемы, вызванные использованием совершенно не подходящих для кладки забора материалов (например, необожженного, пустотелого, силикатного или недостаточно морозостойкого кирпича), а также применением разных видов камня в одной кладке, можно решить лишь демонтажем и заменой всего проблемного участка кладки. Это же касается и случаев, когда изначально не была правильно устроена гидроизолирующая подложка между фундаментом и кладкой.

Классификация и устранение трещин, замена треснувших кирпичей

Рассмотрим ремонт трещин в кладке забора, не вызванных проблемами с его фундаментом, то есть возникающих в результате атмосферных воздействий и естественного обветшания кирпича и бетона.

· зубило или скарпель;

· трубка-инжектор и шприц для закачки раствора;

· сверло и ножовка по металлу.

Порядок выполнения работ:

· установка и последующая проверка маяков (см. выше);

· расширение трещины зубилом, ее очистка щеткой и промывка водой под напором;

· ручное заполнение раствором (для неглубоких трещин шириной до 8 мм);

· высверливание отверстия перфоратором и закачка раствора внутрь кладки (для глубоких трещин шириной до 20 мм);

· удаление раскрошенных или расколотых фрагментов кладки и установка замка из новых кирпичей (для трещин шириной более 20 мм);

· установка по обе стороны забора накладок из металлических полос или отрезков профиля, прикрепленных к кладке сквозными болтами или анкерами (в случае особо длинных и глубоких трещин).

В последнем случае в качестве накладок используется полосовая сталь шириной не менее 50 и толщиной не менее 5 мм, а в качестве анкеров — металлические стержни толщиной не менее 20 мм. Расстояние между местами крепления анкеров должно равняться удвоенной толщине стены.

Заключительный этап: очистка, заделка и расшивка швов кладки

· для очистки швов — те же, что используются для очистки и заделки трещин;

· для заполнения швов раствором — кельма, вертикальная и горизонтальная расшивка, деревянная рейка, штукатурный сокол.

Порядок выполнения работ:

· очистка поврежденных швов от грязи и остатков старого раствора на глубину 15–20 мм;

· смачивание кладки водой;

· заполнение швов раствором;

· уплотнение раствора и создание нужной формы шва с помощью расшивки подходящего размера (после того, как раствор немного схватится до пластического состояния);

· удаление остатков раствора с помощью щетки или тряпки.

Выравнивание кирпичного забора (часть 1)

Несколько лет назад наёмные строители поставили мне на участке каменный забор

Внешне все выглядело красиво. А потом правая часть забора начала постепенно наклоняться.

Я совершенно не строитель, но понял, что пора начать самому во всем разбираться.

Что я имею в итоге: фундамент забора не заглублен. Шабашники насыпали полосу щебня на грунт, поставили опалубку, установили вертикально 4 трубы (тоже не заглублялись), залили фундамент и обложили трубы кирпичом.

Читайте также:  Как спрятать потолочные балки?

Полез на строительные форумы, но толкового ответа на вопрос: что делать? – не получил.

Вариант: разрушить забор и выстроить самому, как нужно – сейчас мне не потянуть по деньгам.

Попытался понять, почему вообще забор начал валиться.

Думаю, дело было так:

С внешней стороны забора грунта было больше, чем с внутренней. Зимой влажный грунт замерзал и силой морозного пучения забор стало валить.

Первой мыслью было убрать грунт снаружи и насыпать побольше изнутри. Возможно, к весне ситуация начала бы исправляться. Но это долго и результат непредсказуемый, хотя и возможный.

Убрал грунт с внешней стороны фундамента забора. Напротив каждой колонны забора забил массивные уголки. Начал вытягивать забор талрепами:

вот такими, но это непринципиально

Каждый день понемногу усиливал натяжение и заметил, что забор начал выправляться.

В итоге поставил его вертикально:

Пока оставлю эту конструкцию до весны. Как закреплю забор еще точно не знаю, но всё покажу во второй части поста. Советы приму с благодарностью.

Дубликаты не найдены

Ничего фатального не вижу. Я бы сделал подкоп под столб с одной стороны шириной 50см примерно, а глубиной 1,5 метра. Установил опалубку и залил бетон. Повторить с шагом в полтора-два метра. Новый бетонный столб будет держать существующий забор. Но пустот между ними быть не должно.

И если вы не контролировали стройку, то возможно в нем и арматуры нет. Если так, то сносить только, иначе он растрескается и развалится за несколько лет. Понаблюдайте весной есть ли трещины на нем.

Вариант выглядит очень грамотно, спасибо! Есть ли арматура в фундаменте – не знаю. Я действительно не контролировал процесс постройки забора, т.к. полагал, что профессиональные строители (а именно так себя позиционировали шабашники) всё знают и всё умеют.

С автомобилями я определился еще лет 20 назад:

Хочешь, чтобы сделано было ХОРОШО – делай САМ.

Поэтому свои автомобили я ремонтирую исключительно самостоятельно.

Но вот оказалось, что этот принцип работает не только в автомобильных делах.

Увы, так везде. И это больше всего бесит меня в нашем обществе. Нужно быть специалистом абсолютно везде, чтобы тебя не наебали. Нужно уметь ремонтировать авто, строить дома, делать ремонт, быть подкованным в юриспруденции и так далее. Или же платить втридорога за лучших специалистов, да и там далеко не факт что не наебут.

Этот принцип работает у нас везде. Бетон привезли профессионалы с бетонного Завода! проверяй (сам влетел), дрова привезли проверяй чтобы гнилья не сунули и т. Д. Забор сам кладу себе как хобби и отдых. К стати у меня на заливныхх сваях фундамент с ростверком

Это вряд ли. Люди, строившие мне забор, скорее всего о таком и не слышали.

Дача. Малые архитектурные формы. Часть 1

Обидно, да! вчера запилил пост про котиков, ну как запилил ( Рыжики ), просто вставил фотку котят, которых нашел в дачном доме и на тебе 2000 плюсиков. а тут пишешь текст, фотки подбираешь, время тратишь, хорошо что в минусы не уходишь, обидно , да ладно.

серия постов про строительство дачи создана с целью:

– как не надо строить;

– как можно строить;

– посмотрите как сделал, если понравилось, сделайте у себя, только лучше;

– не опускайте руки, у вас получится!

просили общий вид, ну вот примерно такой.

малые архитектурные формы – громко сказано, но все это создает уют, наводит свой “шарм” на участок. Баньку построили (Дача. Баня. Часть 1 . (как не надо строить) ) и (Дача. Баня. 2 часть.( Так уже можно строить) ) , дело осталось за малым..

За 10 лет владения участком забор подвергался изменениями более трех раз. когда купил участок, он был огорожен частоколом из горбыля и стоял на стойках НКТ 180 мм (очень тяжелые и толстостенные трубы). трубы были разные по длине, кое где кривые. Решил я это дело исправить, были у меня бревна и полуметровые обрезки трубы 219мм. накопал ям, вставил эти гильзы, залил вокруг бетоном, во внутрь гильз вставил бревна, приколотил поперечины из доски и к поперечинам наколотил обратно старый горбыль. зачем я это сделал? да чтоб было! сколько потратил времени и сил -ХЗ, не считал, для себя же. Проходит время, нужны дровишки, о горбыль на заборе, все равно же менять буду, через одну доску поотрывал на дрова. проходит год. чет забор заваливаться начал, посмотрел, а в гильзах все бревна сгнили, ну а чо у меня же еще бревна есть. заменил гнилые на новые. Так штакетник из горбыля не комильфо, да еще и такой редкий, закажу-ка я доски для забора, сказано сделано. доски привез вот таким штабелем.

а дальше руки не дошли, оставил на следующий год. через год начал распаковывать штабель, а там треть досок сгнило уже, во сцука ленивая, столько добра испоганил. Рубанок в руки и каждую досочку струганул, приколотил да еще и покрасил, не каким-нибудь овном, а тиккурилой.

что меня бесит в сплошных заборах? народ , зачем вообще строите заборы, на этот вопрос есть очевидные ответы. А зачем вы их делаете красивой стороной наружу? А себе как правило серый профметалл и ржавые поперечины! Я исправил такую несправедливость к своему забору, красивой стороной себе, а на улицу – там никто не видит. Проходит время. кто догадался? Бревна снова сгнили в гильзах, забор стал заваливаться..

да чтоб ты (забор), не буду сейчас тебя ремонтировать, подпорки наше всё.

долго не было ворот, сварганил с племяшом из профильной трубя 40*20 и калиточку

хоть что-то уже нормальное и долговечное. обшил железки дюймовкой и покрасил, доски крепил к воротам кровельными саморезами, что остались от устройства крыши.

Так что история с забором еще не закончена.

Самая первая осмысленная и непеределываемая малая архитектурная форма это умывальник.

Мыть посуду и умываться требовалось всегда, а вот более удобная композиция отсутствовала.. Встречайте, тотемное произведение древний майя заблудившихся в пермских дебрях

наверху бак с водой, полочки по центру и по бокам, все просто и функционально.

На очереди снова памятник отсутствию мозгов и зря потраченным силам и времени: малая великая пермская стена:

выглядит роскошно, вернее выглядела. Камень взялся из груд грунта, который пошел для устройства автостоянки. не учел что это песчанник, хоть и выглядел хорошо. сейчас древние руины стены погребены под снегом.

Дровяник и сарай:

фундаментом послужили брошенные трубы, на крыше старый линолеум.

да, помните туалет? ( Без чего нельзя обойтись на стройке ) Небольшой апгрейд: у друга с советских времен завалялись ПВХ плитки, кто помнит, клали на пол как линолеум, вот он со мной поделился, у меня добро либо сгниет, либо пойдет в дело, другого не дано. Приколотил на протекающую крышу туалета: практично и красиво.

ну и ступеньки заменил, старые сгнили, новые пошире и обработаны

жена попросила клумбу. Я же сантехник с дипломом ни слова больше:

мы же любим природу, птичек там разных, нате пожалуйста:

За год ни одна птичка не заселилась. решил почитать про скворечники ( в институте этому не учат), оказывается целая наука делать скворечники. Нужно повыше, а сам домик поменьше. когда менял высоту скворечника заглянул во внутрь, в нем мне оставили послание в виде птичьей какашки, я понял что птичий домик никого не устроил, сделал еще два, но уже с пожеланиями пернатых.

Облагороженный забор

Мастер

Когда соседи недолюбливают друг друга

Знакомьтесь это мои соседи. И у них война. И да вам не кажется. Это действительно трёхметровый забор между участками:

Огромный, мать его, кирпичный забор. Высотой три метра десять сантиметров. В кирпич толщиной. На бетонном фундаменте с двухметровыми сваями. В него даже газовую трубу вмуровали.
эта китайская стена защищает не от варваров кочевников, диких животных или нелегальных мигрантов. Это такой брутальный способ борьбы с падающим с крыши соседа снегом. Хотя один из соседей явно желает чтобы забор был на всю длину участка “чтоб совсем их не видеть”. Представляю себе какой там у них вид из окон)

Высолы на кирпичной кладке

Высолы – это белый налёт (в виде пятен, чешуек или разводов) на наружной поверхности каменной кладки. Кирпич является пористым материалом и способен абсорбировать влагу. Подчиняясь закону капиллярного движения, влага, в которой могут содержаться соли, «мигрирует» наружу кладки. Соли также выносятся на внешнюю поверхность кирпича. При высыхании вода испаряется, а соляной раствор кристаллизируется и проявляется на поверхности кирпичного фасада в виде пятен белесости, белого налета.
От появления белесости на фасаде не застрахованы даже опытные каменщики. Если на фасаде появился налет, это не может служить явным признаком низкой квалификации строителей, т.к. его появление зависит от множества факторов.

Основные причины появления высолов на кирпичной кладке:

– Исходное сырье, которое использовалось при изготовлении кирпича. Большое количество солей могут присутствовать в дешёвом кирпиче;
– Состав воды для приготовления кладочной смеси, в которой также может присутствовать большое количество солей жёсткости. При испарении такой воды известковый и прочий налёт «лезет» как из кладочного раствора, так и из кирпича;
– Песок, который используется при приготовлении кладочного раствора. Непромытый песок может содержать высокий процент содержания солей, в результате кладка будет тоже «пересолена»;
– Нарушение технологии возведения строения: отсутствие гидроизоляции в узле «фундамент-стена». Результат – влага будет постоянно «подсасываться» в кладку;
– Проведение кладочных работ в сырую, дождливую погоду. Перенасыщение кладочного раствора водой для его удобоукладываемости;
– Использование при работе противоморозных добавок, ускорителей затвердения, специальных пластификаторов;
– Постоянное замачивание кладки при отсутствии на здании водостоков, карнизных свесов и т.д.

Появление высолов, помимо нарушения эстетики фасада, сигнализирует о том, что нужно принимать меры, а не пускать дело на самотёк. Не надо надеяться, что белый налет смоет дождём или со временем он «рассосется».

Выступившая соль дождём может смываться очень долго, т.к. она держится в порах кирпича. При перепадах температуры с + на – происходит влагонакопление, и кирпич «рвёт». Поэтому необходимо отмыть и очистить поры кирпича от соли, а после этого нужно предотвратить дальнейшее проникновение влаги в отделочный кирпич.

Способы предотвращения высолов на этапе кладки стены:
– Не добавляем в кладочный раствор противоморозные добавки;
– Кладку ведём в сухую и тёплую погоду;
– Берём крупный песок и воду без водорастворимых солей;
– Работаем «жёстким» и свежим раствором, а не разжижаем его водой;
– Во время перерыва в работе закрываем кладку и не допускам её переувлажнения;
– Во время ведения кладки избегаем её заляпывания строительным раствором;
– Если раствор попал на поверхность, счищаем его сухой щёткой или, дав ему немного подсохнуть, чистим чуть влажной щёткой и полностью убираем;
– После завершения кладки даём ей высохнуть и наносим на неё гидрофобизирующий (водоотталкивающий) состав.

Соблюдайте правило: «меньше воды – меньше вероятность появления высолов». Для удобоукладываемости «жёсткого» раствора, можно добавить в кладочную смесь моющие средства или жидкое мыло. В результате уменьшается количество воды, необходимой для затворения смеси. Раствор сохраняет эластичность, «тянется за кельмой».

Способы удаления проявившихся после кладки высолов

Для отмывания уже появившихся высолов используются специальное средство от высолов на кирпичной кладке (любой препарат из смывочных средств). Чтобы эффективно удалить высолы с кирпича и защитить фасад от их дальнейшего появления, разбиваем процесс на четыре последовательных шага:
1) Удаляем высолы на кирпиче с помощью щётки и смывочной смеси (грунтовки-смывки).
2) Промываем обработанную поверхность большим количеством воды, бытовой мини-мойкой и т.п..
3) Снижаем пористость кирпича, используя специальные составы, блокирующие дальнейший выход солей наружу.
4) Наносим на фасад гидрофобизирующие средства, образующие водоотталкивающую плёнку.

Читайте также:  Как происходит производство бассейнов: как сделать самому

Также можно попробовать удалить высолы дедовским способом: приготовить самодельную «смывку», если развести 2-3 столовые ложки уксуса на ведро воды и добавить в него немного моющего средства.

Как предупредить выкрошивание кирпича в столбах забора

Опорные столбы забора – это самая важная часть конструкции. На них приходятся основные нагрузки. Но кирпичные кладки могут разрушаться, трескаться. Это происходит от перепадов температур, влаги, ветра, от не очень хорошей гидроизоляции основания. Также если при работах применяются различные виды кирпичей: силикатный, клинкерный, шамотный, керамический. Если изгородь возведена на болотистой местности.

При строительстве заборов, которые сделаны из столбов и листов профилированного железа, в саму кладку вставляют закладные детали, к ним затем прикрепляют слеги-поперечины, сделанные из профильной трубы, а на слеги крепят уже листы изгороди.

Состояние кирпичных столбов зависит от качества используемого материала, то есть от кирпичей и раствора на основе цемента, от конструкции оголовка столба и от мастерства рабочих, возводящих кладку.

Кирпич может начать крошиться из-за огромного числа микротрещин, это зависит от правильности обжига, от качества материалов, из которых сделан кирпич – от глины, песка, извести и от других причин. Особенно материал начинает сильно крошиться из-за попадания воды в микротрещины, так как вода при низких температурах делается льдом. В итоге лед расширяется, и часть забора разрушается.

А иногда к таким итогам приводит то, что нет защитных элементов вверху. Тогда вода не стекает вниз по защитным элементам, а намачивает опоры изгороди.

Способы устранения проблемы

1) Элементы забора оштукатуривают, после красят. Но этот способ имеет один недостаток — при его применении не видно, что забор сделан из кирпича.

2) Удаляют крошащиеся кирпичи и вставляют новые, то есть ремонтируют кладку. Это занимает большое количество времени, это под силу только профессионалам. Этот способ применяется при реставрации памятников старины, он стоит не дешево. Но не всегда он приводит к требующемуся итогу, так как новые кирпичи могут сильно отличаться от старых.

3) Кладку из кирпичей демонтируют и на это место устанавливают новую, используя высококачественные материалы и правильно соблюдая технологию. Вершины столбов прикрывают навершиями-козырьками из металла, они предохраняют кладку от воды.

4) Вынимают крошащиеся кирпичи, оштукатуривают обыкновенной штукатуркой, скрупулезно приглаживают шпателем и красят в оттенок, который идентичен оттенку забора. Хотя при таком ремонте куски кладки могут быть различными по оттенкам. Из-за этого часто их и другие элементы столбов приходиться перекрашивать в один оттенок, иначе они будут разного цвета.

5) Если трещины чересчур большие, то внутрь опорной части столба нужно поместить трубу из металла. Ее требуется углубить в землю на расстоянии до 0,5 м. Тогда забор смогут выдержать сильные нагрузки.

6) Можно сделать вокруг столбов каркас из металлических уголков так, чтобы он держал весь столб при любой нагрузке.

Таким образом, вы можете применить один из перечисленных способов, чтобы предотвратить разрушение кирпичной кладки.

А что делать при разрушении фундамента? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене. Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться.

Забор из кирпича на участке: красота и надёжность ограждения на века

В наше время ограждения выполняют не только функции защиты, но и являются визитной карточкой социального статуса хозяина. Для этого используются различные конструкции из камня, металла, железобетона и т. д. Самым же выгодным среди элитных типов по всем характеристикам, в том числе и стоимости, будет строительство заборов из кирпича.

Особенности оград из кирпича

Кирпичные заборы для частного дома, виды которых делятся на 2 группы, цельные и комбинированные, подразделяются по следующим признакам:

  1. Виду фундаментов. Обычно строится ленточный вариант, но для ограждений небольшой толщины допустимо применение столбчатой конструкции.
  2. Толщине ограды. Как правило, она выкладывается в один — три кирпича.
  3. Высоте. Заборы возводятся высотой 0,5-3,5 м. Высокие кладут в 2-3 кирпича, низкие — в один.
  4. Наличию столбов. Ограждение можно сделать как сплошную стену, однако лучше выглядят варианты с применением столбов.

Столбы кирпичного забора лучше выкладывать из облицовочных видов, поскольку их обычно не оштукатуривают. Для защиты от дождя их нужно прикрыть колпаками.


Чтобы построить кирпичные заборы своими руками, необходимо знать особенности его сооружения, иначе он долго не прослужит. К ним относятся:

  • такие сооружения профессионалы считают классом «люкс», поэтому их качество должно соответствовать ему;
  • ограда может быть сооружена с любым дизайном, но опоры, секции и она сама должны быть выложены безукоризненно — в 1,5-2 кирпича, с заливкой центра бетоном;
  • оптимальной считается высота в 1,5-2 м;
  • приступая к строительству необходимо учесть особенности рельефа почвы.

Цельные ограждения

Для строительства применяется кирпич разных видов, форм, расцветок. Цвет его разновидностей может быть от белого до чёрного, что позволяет создавать неповторимое оформление. А если к этому добавить нестандартную форму, то разнообразие вариантов дизайна заборов из кирпича будет неисчислимо.

Красный кирпич

Этот классический материал подчеркивает солидность хозяина и его хороший вкус. Большинство оград из красного кирпича выкладывается классической кладкой, способной обеспечить защиту от нескромных взоров и не прошеных гостей. Для украшения используются выложенные узоры.

Колотый кирпич

Ограда из такого кирпича не менее прочна и долговечна чем из цельного материала. Стиль постройки схож с традиционным стилем. Из-за меньшей толщины материала вес будет меньше, однако устойчивость и прочность не пострадают. Благодаря разнообразным формам и расцветкам можно создавать неординарные конструкции.

Кирпич очень похож на детский конструктор. Специальная форма значительно ускоряет сооружение конструкции даже без какой-либо подготовки. Достаточно совместить выступы нижнего ряда с углублениями верхнего и скрепить с помощью строительного клея. Материал изготавливается из смеси извести с цементом, поэтому обжиг не нужен.

Эта разновидность кирпича полая, поэтому весит меньше стандарта, что сокращает затраты на обустройство фундамента. Экономия происходит также на стройматериалах (песок, цемент), что никоим образом не влияет на качество. Множество расцветок способствует творческому подходу к вопросу оформления.

Облицовочный кирпич

Благодаря выветренной и изношенной наружности он похож на камень. Это позволяет создать оригинальный забор из кирпича. Для разнообразия кладку можно сделать с разноцветными узорами. Чаще всего такие ограждения используются между участками и для деления территории на зоны.

Для возведения ограды между участками нужно получить согласие соседа. Если он не согласен, то придется обойтись изгородью из сетки-рабицы.

Рваный кирпич

Он, по мнению специалистов, способен заменить классический вариант. У него невероятная прочность и долговечность. Благодаря богатому многообразию расцветок его часто подбирают в соответствии с оформлением дома или территории. Стоимость строительства такой изгороди очень высока, но красота требует жертв.

Комбинированные конструкции

Если из невзрачного кирпича создаются шедевры, то зная, с какими материалами сочетается кирпич можно воплощать в жизнь самые невероятные фантазии. Кроме этого комбинирование позволяет снизить расходы на его покупку. А облегчение веса конструкции избавит от обустройства мощного фундамента.

С натуральным камнем

Комбинирование этих материалов придаёт конструкции солидность и надёжность. Сочетанием прямоугольных и природных форм достигается неповторимость дизайна. Комбинация данных материалов часто используется для создания оригинальных заборов под старину.

С деревом

Это сочетание весьма популярно, так как не требует больших вложений. Существенным недостатком считается недолговечность деревянных элементов. Однако он окупается красотой оформления. А дерево нетрудно заменить.

Кирпичные заборы с профнастилом

Также сравнительно дешёв. Для выкладывания опор используется красный кирпич, а для пролётов профнастил либо евроштакетник. Металл не столь привередлив к уходу как дерево, а служит значительно дольше. Представленные на рынке цвета и текстуры позволяют создавать ограждения, не уступающие по эстетичности построенным из природных материалов.

Кирпичные заборы с ковкой

Самая красивая и дорогая комбинация. При добавлении в кладку бутового камня можно создать настоящее произведение искусства. Срок службы ковки не уступает камню, поэтому на всём протяжении времени эксплуатации её менять не придётся. Если хозяину есть что показать во дворе, кованые изделия обеспечат эту возможность.

Плюсы и минусы кирпичных ограждений

Забор из кирпича, построенный в соответствии с его особенностями, обладает следующими достоинствами:

  1. Огромным сроком службы, исчисляемым веками.
  2. Колоссальной прочностью.
  3. Не требует постоянного ухода. Достаточно, если есть желание, раз в год смыть шлангом с него пыль и грязь.
  4. Он значительно проще каменного в постройке. Для самостоятельного возведения хватит минимальных навыков.
  5. Предоставляет бездну вариантов дизайнерского оформления.

К недостаткам относится необходимость сооружения прочного основания. Поскольку забор приходится собирать по кирпичику, на его строительство придётся потратить уйму времени, а это тоже недостаток. И последний минус — приличная стоимость материала и работ сравнительно с деревянными и сеточными конструкциями.

Какой кирпич выбрать

Для строительства ограждения лучше выбрать керамический (классический) или силикатный вариант. Керамический сорт изготавливают из обычной глины с последующим обжигом. Силикатный аналог из смеси извести с цементом с различными добавками.

Керамический кирпич. Он может быть не обязательно красного цвета, но и другой расцветки. Это способствует созданию различных орнаментов и композиций. К керамическому кирпичу относится и рваный с неровными краями. К керамическим разновидностям относят также облицовочный, который изготовляется из высококачественной глины с добавками. У него гладкая поверхность и необычная форма. Однако как основной материал для строительства изгородей его лучше не использовать, поскольку он способен впитывать влагу и не переносит морозов.

Клинкерный кирпич. Также считается облицовочным. Для его производства применяется жаростойкая глина с обжигом при очень высоких температурах. Он настолько прочен, что не боится любых внешних воздействий. Богатая палитра цветов позволяет сделать ограждение из него украшением двора. Для ухода достаточно ополаскивая водой.

Гиперпрессованный кирпич. Изготовляется из цемента и известняка с добавлением различных красителей под большим давлением. Он очень прочен, но имеет приличный вес. При низком влагопоглощении отлично переносит любые морозы. Но из-за большого веса требуется строительство усиленного фундамента.

Видео по теме » Строительство забора из кирпича»

Советы мастера

  1. Ограда должна строиться из одного вида кирпича, так как у различных видов разная усадка, а это быстро приведёт к образованию трещин.
  2. Глубина закладки ленточного фундамента под кирпичный забор зависит от высоты ограды. При высоте до 0,8 м глубина 0,1 м. При большей высоте глубина увеличивается до 0,2 м.
  3. Обычно ленточный фундамент по поперечному сечению делается прямоугольным, но в случае большой нагрузки его делают в виде трапеции, расширенной к низу.
  4. При самостоятельном строительстве заборов из кирпича необходимо знать способы кладки. Наиболее широкая сторона кирпича называется ложком, а торец тычком, оставшаяся — ребром. Кладка с размещением ложков снаружи называется ложковой, если снаружи видны тычки, то это называют тычковым рядом.
  5. Швы толщиной около 1 см между рядами должны быть без пустот.

Если есть желание возвести кирпичный красивый забор для участка на века, то по соотношению цена/качество он будет вне конкуренции. Чтобы снизить затраты его можно построить самостоятельно, если есть опыт проведения подобных работ. В противном случае придётся пригласить команду мастеров, которые в кратчайшие сроки выполнят все работы.

Ссылка на основную публикацию