Закладка фундамента: технология, правила возведения

Обзор видов и способов закладки фундамента

Возведение любого дома начинает с того, что строители закладывают фундамент, т.е. именно ту часть здания, на котором и будет держаться весь дом. На данный момент различают четыре основные вида фундаментов:

Также бывают основания монолитного и сборного типа. Фундамент может быть возведен из самого разного материала. Для жилой постройки лучше всего ленточный фундамент. Такой тип фундамент возводится для строений из камня, бетона или кирпича. Он имеет высокий уровень прочности и не требует большого количества материала. Помимо прочего, для устройства такого основания нет никакой необходимости рыть глубокую траншею. О том, как правильно выполняется заливка фундамента, читайте на этой странице

Итак, закладка фундамента – это самый важный этап в постройке дома.

Правила закладки

Вне зависимости от типа и вида основания, все они закладываются по определенным правилам. Существуют определенные нормы по габаритным размерам основания, а также по пропорциям, используемой строительной смеси.

Средняя глубина для устройства основания – полметра. Этот показатель является общим и для устройства ленточного фундамента, и для монолитного основания. Читайте подробнее, как построить здание без фундамента и при каких условиях это возможно.

Впрочем, габаритные размеры основания зависят от размеров предполагаемого строения. Потому как фундамент должен выдержать всю производимую на него нагрузку.

Очень важно, чтобы перед возведением основания геодезисты провели анализ почвы. Чтобы они выявили, на какой глубине протекают грунтовые воды и определили непосредственно состав грунта.

В любом случае, по правилам возведения основания необходимо сооружать опалубку, которая позволит сохранить форму фундамента. Опалубка может быть выполнена из металла, пластика или дерева.

Очень важно, чтобы основание было гидроизолировано и утеплено, ведь тепло строения зависит от всех его плоскостей, следовательно, если полы будут холодные, то и в доме не будет комфорта.

Также немало важно и время, когда заливается основание.

Цены на такие смеси высоки, потому как в их состав входят специальные добавки, влияющие на морозостойкость и прочность изделия. Читайте, как сделать фундамент для теплицы на этой странице

Виды и способы

На сегодняшний день существует большое разнообразие видов и способов закладки основания. К примеру, если строительство ведется самостоятельно, к примеру, фундамент закладывается под баню, то строительную смесь помещать в траншею можно и собственными силами. Главное, чтобы все работы выполнялись в течении одного дня, т.е. единовременно. Закладка фундамента под дом предполагает серьезных трудо – и финансовых затрат.

Также закладку фундамента могут производить и при помощи различного специального оборудования: бетономешалок и насосов. Естественно, что при использовании машин трудоемкость работы существенно сократиться, но вот цена на работы увеличиться. Следует учитывать тот факт, что закладка основания при помощи строительной техники будет оплачивать почасово, т.е. цена зависит от времени аренды машин. Читайте, как построить фундамент для веранды или для сарая.

При закладке фундамента из блоков 200х200х400 мм, используются заранее вылитые блочные конструкции. Все эти блоки между собой заливают строительной смесью. Выполнять такую закладку можно как собственными силами, так и при помощи специальной техники.

В любом случае, каждый, кто хочет возвести дом, должен понимать, что такие работы требуют особых знаний и затрат. Сама постройка дома обходится невероятно дорого. Тем более, если учитывать, что затем нужно будет подводить к строению еще и различные системы коммуникаций, и электрические сети.

Технология

Технология закладки основания предполагает несколько этапов и выполнение целого ряда действий.

Первый этап – это подготовительные работы. Сюда относят разметку периметра и земельные работы. Ширина земельных траншей для основания составляет 100 см, а в том случае, если будет использоваться несъемная опалубка, то ширина может быть и меньше -50 мс. Достаточная глубина -50 см.

Второй этап – закладка тела основания под строение. На этом этапе процесс обустройства фундамента будет зависеть от типа основания.

Третий этап – заложенное тело заливают строительной бетонной смесью и дают ему набрать прочности в течении четырнадцати дней. О технологии строительства фундамента под забор читайте здесь: http://fundamentgid.ru/osobennosti-ustrojstva/obekty/instrukciya-kak-sdelat-fundament-pod-zabor.html

Стоимость закладки фундамента дома

Необходимо понимать, что стоимость закладки основания напрямую зависит от типа самого фундамента, от грунта, на котором он возводится, и от политики строительной компании, которая будет непосредственно осуществлять закладку основания. Средняя же цена на строительные работы этого типа составляет 1500 -3000 рублей за один кубический метр.

Где заказать закладку фундамента дома?

На изображении показан монолитный фундамент
Где заказать в Москве:

  1. OOO «КонтинентГрупп» г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 9, кор. 2, офис №8 Контактный телефон:8 (495) 729-62-51;
  2. Построим Фундамент.ру Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, пер. Ленинский, 70 Контактный телефон: 8 916 42-777-24;
  3. ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва, Даниловская наб., д. 8, стр. 29А Контактный телефон: +7(926)796-00-81.

Где заказать в Санкт-Петербурге:

  1. Строительная компания RADAN-GROUP г.Санкт-Петербург, ул. Бухаресткая, д. 1 Контактный телефон: 8(812) 677-89-76;
  2. Строительная компания Фунаменты СПБ г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. д. 72 Контактный телефон:8 (812) 935-47-90;
  3. Строительная компания «Невский Край» г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, лит. АЖ, офис 37 Контактный телефон: +7 (812) 918-82-93.

Видео

Смотрите видео сюжет про закладку фундамента:

Закладка фундамента – это очень важный момент, от того, как будут выполнены эти работы будет завесить то, насколько долго простоит дом. Поэтому, необходимо не скупится на строительные материалы и на услуги мастеров. Как построить фундамент под гараж читайте на этой странице

Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома

Чтобы правильно сделать фундамент, нужно внимательно изучить варианты типов конструкции и их особенности. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:

  • экономическая целесообразность;
  • надежность;
  • прочность;
  • долговечность;
  • устойчивость.

Перед тем как приступить к строительным работам, следует провести исследование грунтов. На выбор правильного типа основания влияют общий вес дома, прочностные показатели почвы и уровень грунтовых вод. Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии фундамент прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия – выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

  • отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
  • ручное бурение.

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Таблица несущей способности разных типов грунтов

Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

  • забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
  • буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
  • винтовой (идеален для легких деревянных зданий).

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка. Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента — очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций. Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Еще одно преимущество свай — возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант — лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

  • заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
  • мелкозаглубленным (для деревянных и каркасных домов);
  • незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка плитного фундамента. В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300—400 мм.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Таблица пропорций для приготовления бетона

Читайте также:  Отделка стен декоративным камнем: основные правила

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

  • Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
  • Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
  • После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
  • Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона — +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
  • В течение 1—2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
  • Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой – она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

  1. установка опалубки и арматурного каркаса;
  2. укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
  3. заливка бетона;
  4. его уплотнение вибрированием или штыкованием;
  5. уход за бетоном;
  6. распалубочные работы (если нужно).

Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо разметить участок строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

После разметки выполняют разработку грунта. При отсутствии подвала достаточно откопать траншею. На ее дне нужно выполнить песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:

  • выравнивание грунта;
  • предотвращение морозного пучения;

Грани траншеи должны идти точно по шнурке

Следующий этап — установка опалубки. В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.

Далее монтируют арматурные каркасы. В ленточном типе рабочие стрежни располагаются горизонтально. Они воспринимают изгибающие нагрузки. Подробнее об этом читайте в статье “Армирование ленточного фундамента“.

Пример размещения армирующего каркаса в ленточном фундаменте

При заказе бетона с завода в положенный срок нужно обеспечить удобный подъезд к месту строительства. В противном случае техника не сможет добраться до участка.

Для заливки потребуется несколько человек. После укладки смеси ее нужно уплотнить. Это можно сделать глубинными вибраторами или обычным прутком арматуры (штыкование). Задача заключается в удалении пузырьков воздуха, которые после застывания станут слабым местом конструкции. Здесь возможно появление трещин.

Первый этап ухода за бетоном — сохранение в нем влаги. Если материал будет сохнуть слишком быстро, появятся поверхностные трещины. Конструкцию нужно укрыть мешковиной или полиэтиленом. Раз в несколько часов ее увлажняют чистой водой. Так продолжается в течение недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

Не стоит полагать, что заливка бетона под силу только профессионалам. Но и нельзя беспечно относиться к этому процессу.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Процесс возведения фундаментной основы

Фундамент должен быть построен на совесть. От того, соответствует ли его тип и конфигурация свойствам почвы на участке, а также конструкции самого здания, напрямую зависит надежность, долговечность и безопасность последнего. Можно выделить следующие этапы строительства фундамента:

  1. Разметка территории.
  2. Подготовительные мероприятия.
  3. Земляные работы.
  4. Укладка песчаной подушки.
  5. Установка опалубки и армирование.
  6. Обустройство вентиляции и вывод инженерных коммуникаций.
  7. Бетонирование.
  8. Гидроизоляция и обратная засыпка.

Наиболее распространенным решением является монолитный ленточный фундамент. Он позволяет строить дома с тяжелыми перекрытиями, здания из кирпича, бетона и камня. Кроме того, ленточное основание позволяет вести строительство на неоднородных и слабых грунтах и, в отличие от свайных или плавающих фундаментов, обеспечивает возможность обустройства цокольного этажа.

Вынос проекта в натуру и подготовка участка

Перед началом строительства необходимо определить границы строительной площадки и выполнить ее разметку под будущий фундамент. Самым простым средством для этого являются небольшие отрезки арматуры и обычная рыболовная леска. Разметку можно проводить либо строго по размерам стенок фундамента, либо с 10-см запасом. Второй вариант более предпочтителен, поскольку несколько упрощает выполнение земляных работ.

Перед тем, как начать разметку территории, следует очистить ее от посторонних предметов. Также необходимо по возможности устранить все неровности на участке. Разметка выполняется с помощью рулетки в соответствии с данными, указанными в проектной документации. Вначале арматура вбивается в землю по периметру фундамента в ключевых точках с внешней стороны. После это следует проверить правильность углов с помощью измерения диагоналей. Если они равны, между арматурой натягивается леска. Таким же методом осуществляется разметка внутренних границ и перегородок основания.

Например, толщина фундамента и его ребер жесткости (перегородок) рассчитывается, исходя из несущих нагрузок, которые определяют по весу конструктивных элементов здания, а также его конфигурации.

Земляные работы

Предположим, что проектная толщина фундамента составляет стандартных 40 см, а здание на нем будет возводиться из кирпича и иметь 2 этажа. Глубина установки основания рассчитывается от самой нижней точки на земельном участке. Если в проекте не предусмотрено наличие цокольного этажа или подвала, ленточный фундамент должен быть установлен на 200 см ниже линии промерзания почвы. При этом необходимо обеспечить его высоту над уровнем земли не менее 40 см в самой высокой точке участка. Впоследствии это существенно упростит процедуру гидроизоляции основания, а также вывод инженерных коммуникаций, обустройство вентиляции, дренажной системы и т.д.

Учтя все эти нюансы, можно приступать к рытью котлована. Землю при этом желательно сбрасывать в одну зону, что, несомненно, облегчит вашу жизнь в будущем, когда ее придется вывозить со строительной площадки. В процессе выполнения земляных работ самым главным инструментом является отнюдь не лопата или кирка, а водяной уровень. С его помощью необходимо регулярно проверять горизонтальное соответствие различных участков фундамента.

Котлован под фундамент

После подготовки котлована мы займемся обустройством песчаной подушки. Она необходима для смягчения нагрузки, которую воспринимает нижняя часть фундамента. В особенности это актуально при строительстве на пучинистых грунтах, слои которых будут с огромной силой воздействовать на фундамент в период смены сезонов. Песок на дно траншеи укладывается на высоту 10-15 см с обязательной утрамбовкой, которая проводится с помощью большого количества воды. Это позволит избежать значительной усадки подушки и обеспечит равномерность нагрузки на фундамент на протяжении всего срока эксплуатации здания.

Опалубка и армирование

Для обустройства опалубки для фундамента наилучшим образом подходит обрезная доска толщиной не менее 3 см. Ее стороны являются более-менее ровными, что снизит расходы на выравнивание и отделку внешней стенки основания. Этот материал позволяет выполнить опалубку любой конфигурации, а после разборки последней его можно успешно использовать для укладки чернового пола, стропил, обрешетки кровли, или на других участках домашнего хозяйства.

Щиты опалубки изготавливаются в лежачем положении и монтируются на траншею в готовом виде. При этом доски необходимо сбивать гвоздями с внутренней стороны, загибая их с внешней, а для торцевых соединений использовать саморезы. После сборки и установки щитов их необходимо укрепить с помощью специальных распорок. Чем больше их будет, тем большей будет надежность опалубки.

Например, высота последней должна быть на 10-15 см выше высоты бетонирования. Это обеспечит удобство выравнивания верхней плоскости основания при заливке.

Армирование – задача очень ответственная, поскольку от качества его выполнения напрямую зависит надежность бетона и устойчивость его к различным видам деформаций. Арматуру для фундамента следует использовать из сортамента не менее 12 мм в диаметре. Она укладывается в два ряда на дно котлована, где предварительно следует уложить осколки кирпича или камни таким образом, чтобы армирующая линия выступала над песчаной подушкой как минимум на 5 см. То же расстояние следует соблюдать и от любой из стенок опалубки. Через каждые 40 см с помощью специальной вязальной проволоки или сварки укрепляются перпендикулярные горизонтальные перемычки. Далее вяжутся вертикальные перемычки, и выполняется переход на следующий горизонтальный уровень.

Заливка бетона и сопутствующие мероприятия

После изготовления арматурной сетки в котлован в местах прохождения инженерных коммуникаций и точках, где вы собираетесь обустраивать вентиляцию, необходимо установить асбестоцементные трубы нужного диаметра. После этого котлован можно заливать бетоном, которому нужно дать просохнуть на протяжении как минимум 7 дней.

Далее опалубка снимается, и можно приступать к обратной засыпке, которая заключается в укладке песчаной подушки в промежутки между бетоном и грунтом, и гидроизоляции. После этого можно считать фундамент, который прослужит не один десяток лет, полностью готовым к дальнейшему строительству.

Строительство ленточного фундамента своими руками

Как сделать фундамент дома своими руками: проверенный способ- Инструкция +Видео

Процесс закладки фундамента для дома – наиболее важный этап всего строительства. Будь то небольшой коттедж, дача или многоэтажное здание, правильная закладка фундамента – залог долговечности будущей постройки. Если порядок работ проведен правильно, это может избавить вас в будущем от дорогостоящих трат по ремонту всего строения.

Разрабатывать проект фундамента под дом желательно совместно с опытными специалистами и, хоть порядок закладки сложный и трудоемкий процесс, вооружившись всеми необходимыми знаниями, можно выполнить работы своими руками.

Читайте также:  Как согнуть гипсокартон инструкция по правильному сгибанию гипсокартона

Как рассчитать работы по закладке фундамента?

Вот необходимые параметры, которые нужно знать, чтобы правильно рассчитать работы по закладке фундамента:

  1. Тип грунта и уровень грунтовых вод на участке, просадочность почвы, рельеф местности.
  2. Количество сезонных осадков.
  3. Тип дома и его вес.
  4. Планируется ли строительство подвала или других смежных построек.

Существует два способа определения глубины грунтовых вод: бурение скважин и с помощью колодца. Чем глубже промерзает почва зимой, тем глубже должен быть фундамент.

Имея на руках данные почвы и план строительства всего дома можно определиться с видом и глубиной закладки фундамента.

Виды фундамента

Разделяют несколько видов фундамента:

  • Ленточный, самый надежный. Устанавливается на прочном грунте, используется при постройке тяжелых, многоэтажных домов. Требует больших затрат на материалы.
  • Сборный блочный фундамент. Бетонные или жезебетонные блоки устанавливаются в котловане на цементный раствор. Блоки стягиваются стальной проволокой. Такой тип закладки очень быстрый, но дорогостоящий.
  • Свайный или столбчатый фундамент, подходит для заболоченной почвы. Применяют под каркасные или деревянные дома.
  • Монолитный, используют если грунт рыхлый. На плиты устанавливаются тяжелые сваи и дом вполне защищен от проседания.
  • Кирпичный фундамент отличается низкой долговечностью. Кирпич в таких случаях используют красный влагостойкий.

Ленточный фундамент пользуется наибольшей популярностью, если вы хотите дом с подвалом и цокольным этажом. Он относительно недорогой и прочный, способен выдерживать большие нагрузки. Глубина закладки ленточного фундамента также зависит от прочности и влажности грунта.

Во избежание возникновения холодных швов рекомендуется заливать ленточный фундамент в один день, что требует точных расчетов по приготовлению заданного количества раствора.

Цемент не должен засыхать, а если дом планируется больших размеров, то без специальной техники не обойтись. После заливки слоями цемент как следует утрамбовывается. Для усиления прочности ленточного фундамента при заливке используется арматура.

Столбчатый фундамент идеально подходит под баню, сауну или другое легкое строение. Сперва необходимо просчитать механизм канализации под фундаментом, а после приступать к закладыванию столбов. Они устанавливаются по всему периметру здания под каждый угол и пересечение внутренних стен.

Между столбами монтируется цоколь. Цоколь необходим для защиты подполья дома от заметания снега, грязи, продувания и проч. После закладки цокольного фундамента его рекомендуется гидроизолировать и отделать штукатуркой или облицовочной плиткой.

Закладка фундамента

Материалы необходимые для закладки фундамента:

  • цемент;
  • кирпич, камень;
  • песок;
  • вода;
  • деревянные доски или фанера;
  • материалы для армирования: металлические прутья, проволока;
  • рубероид или другой материал для гидроизоляции.

Не обойтись без специальной техники и инструментов:

  • классический и гидроуровни;
  • лопаты;
  • тачка для перевозки песка, глины, щебня;
  • шнур для разметки фундамента;
  • топор, гвозди, пила.

Итак, чтобы начать работы по закладке фундамента необходимо:

  1. Сделать разметку.
  2. Далее, при помощи специальной техники выкапываем траншею заданной глубины по всему периметру будущего здания.
  3. Дно канавы плотно засыпается песком.
  4. Приготавливаем опалубок из досок дерева или фанеры. Ширина фундамента берется на 20 см толще предполагаемой стены дома.
  5. Приготавливаем густой цемент, смешиваем в бетономешалке песок, щебень и воду. Заливаем фундамент. В соответствии с типом фундамента, на цемент выкладывается кирпич, камень или бетонные блоки. Закладка арматуры под дом выполняется с помощью плотно связанных стальных прутьев.
  6. В тело фундамента укладывается два слоя рубероида, отвечающего за гидроизоляцию. Прежде чем засыпать землей, фундамент необходимо как следует обработать битумом.
  7. После, в кладке фундамента монтируются вводы под канализационные и водопроводные трубы. Также не забудьте о вентиляционных каналах, чтобы сберечь дом от сырости.
  8. Завершающим этапом закладки фундамента своими руками будет повторная гидроизоляция.

После закладки фундамента под дом рекомендуется выждать 30 дней прежде чем приступать к монтированию опалубки. В течении высыхания следует избегать намокания или пересыхания фундамента, для это в дождливую или слишком жаркую погоду необходимо накрывать фундамент пленкой или другим непромокаемым материалом.

Финишным этапом в постройке фундамента является закладка канализационных труб.

Цена на строительство фундамента зависит от степени сложности работ, выбранного материала.

Бывают случаи, когда по ошибке закладки фундамента, дом проседает или появляются трещины, тогда можно усилить основу строения, но это требует значительных затрат и без помощи специалистов уже не обойтись.

Чтобы заменить фундамент под домом ленточного типа придется фрагментно вскрывать пол и менять плиты старые на новые. Можно достроить дополнительный фундамент. Для этого по всему периметру старой основы монтируются новые сваи.

Существует несколько способов замены фундамента под деревянным домом. Косметический вариант самый простой и дешевый. Вместо прогнившей части вставляется новый деревянный элемент. Можно полностью разобрать стену и заменить самую нижнюю часть сруба. Разборка фундамента предполагает снятие 20 см слоя основы и ее последующей замены. Последний вариант наиболее предпочтительный. Дом приподнимают с помощью домкратов и полностью меняют и заменяют необходимые венцы.


Технология закладки фундамента

В зависимости от конструкции основания закладка фундамента производится ниже уровня земли либо на его поверхности. Существуют комбинированные технологии, позволяющие снизить объемы работ (выемка грунта, бетонирование), бюджет строительства. При выборе фундамента должны быть известны результаты геологических изысканий, стоимость стройматериалов, аренды спецтехники в регионе.

Разновидности фундаментов

Для решения различных задач для индивидуальных застройщиков доступна закладка фундамента несколькими способами:

  • плита – обычно заливается по грунту либо незначительно утапливается в почву
  • лента – опирается на пласт ниже отметки промерзания либо заглубляется на 0,7 – 0,4 м с одновременным утеплением подошвы
  • сваи – погружаются ниже отметки промерзания до уровня несущего пласта, оборудуются подземным, висячим либо наземным ростверком по оголовкам
  • столбы – заглубляются на 0,7 – 0,4 м, так же имеют ростверк для обеспечения пространственной жесткости

Последний вариант пригоден исключительно для ровных участков с непучнистым грунтом. Буронабивные, винтовые сваи не имеют ограничений по этажности, грунтам, уровню УГВ, рельефу, плотности застройки. Плита так же может опираться на слабые почвы, но не пригодна для сложного рельефа, болота, прибрежной зоны. Ленточные фундаменты обычно выбирают при наличии в проекте цокольного/подземного этажа или в силу традиций.

Под плиту сложнее завести коммуникации, в процессе эксплуатации узлы ввода остаются недоступными для ремонта. В свайных, столбчатых фундаментах трубы инженерных систем придется дополнительно утеплять, изготавливать забирку для подполья. Глубокие ленты являются самыми затратными в изготовлении, МЗЛФ пользуется неизменным успехом у индивидуальных застройщиков.

Технология закладки фундамента

Ввиду разнообразия технологий строительства универсального способа не существует. Даже при внешней схожести свай, столбов, ленточного основания, подземного ростверка комплекс мероприятий для обеспечения максимального ресурса будет существенно отличаться.

Земляные работы

Разметка пятна застройки отличается незначительно – при вынесении осей стен достаточно учесть габариты подземных конструкций, предусмотреть свободное перемещение рабочего по дну котлована, траншеи. Минимальный объем земляных работ наблюдается при выборе винтовых свай. Для них потребуется пробурить бензиновым или ручным инструментом 30 – 18 скважин глубиной 0,6 – 0,4 м. Для остальных фундаментов нужно изготовить:

  • котлован – для столбчатого, ленточного типа
  • траншеи – для МЗЛФ, столбчатого основания
  • приямки – для наземных столбов

Для бетонирования плитного фундамента остаточно снять плодородный слой, заменив его подушкой (20 см уплотненного песка + 20 см смеси ПГС или щебня).

Для защиты подземных конструкций силового каркаса жилища от коррозии, проникновения влаги используется дренажная система. Она имеет конструкцию:

  • песчаная или гравийная подушка
  • перфорированные трубы (обычно гофра) по периметру здания с уклоном к подземной емкости
  • смотровые колодцы (куски труб, установленные вертикально) для очистки засорившихся участков
  • обратная засыпка природным фильтром (щебень 20/40 либо 5/20)

Дрены запрещено располагать под подошвами фундаментов, они должны залегать ниже бетонных конструкций.

Строительство подземной части

Конструкция фундаментов неодинакова, поэтому под землей располагаются разные элементы:

  • глубокая лента – подушка из нерудного материала, слой гидроизоляции (обычно рубероид), два горизонтальных армопояса (сетка из арматурных прутков 12 мм) с вертикальными перемычками, бетон
  • сборная лента – подушка, бетонная подготовка, гидроизоляция, фундаментные плиты, блоки
  • малозаглубленная лента – конструкция аналогична ленте глубокого залегания
  • столбы – подушка, бетонная плита, слой гидроизоляции, бетонный стержень
  • винтовые сваи – трубчатая конструкция с одной или двумя лопастями (1 – 2 захода шнека)
  • буронабивные сваи – подушка, армопояс из трех вертикальных прутков, залитый в трубчатую опалубку или цилиндр из рубероида бетон
  • плита – подушка, бетонная стяжка, рубероид, армированный двумя арматурными сетками бетон

Таким образом, фундаменты отличаются геометрией, размерами опорных элементов, через которые на нижние пласты передается сборная нагрузка здания.

Надземный уровень

Выше нулевой отметки в разных фундаментах расположены следующие конструктивные элементы:

  • ростверк – необходим для свай, столбов, бывает монолитным (аналог ленточного основания), металлическим, деревянным (только для срубов, щитовых, панельных, каркасных построек)
  • плита – обычно утепленная шведская, заливается выше нулевой отметки, имеет несколько слоев утеплителя под подошвой, контуры теплого пола, полистирольную опалубку, слой теплоизолятора (пенополистирол) под отмосткой
  • армопояс – этим элементом связывают верхнюю часть ленты из блоков ФБС для придания пространственной жесткости
  • цоколь – этим конструкционным элементом автоматически становятся выступающие над землей части ленточных фундаментов, если они поднимаются над нулевым уровнем незначительно, в проект закладывается полноценный кирпичный цоколь
  • отмостка – этот элемент необходим всем фундаментам для отвода в интегрированную в него ливневку дождевых, случайных стоков

В свайных, столбчатых фундаментах вместо цоколя используется забирка. Она изготавливается по каркасной технологии – цокольный сайдинг по брусу, либо выкладывается из кирпича с оствлением по периметру продухов вентиляции. Плитный фундамент цоколя не имеет, стены начинаются от его основания.

Гидроизоляция фундаментов

Несмотря на необходимость гидроизоляции для всех типов фундаментов, изготовить ее можно не всегда. Например, опалубка из свернутого в цилиндр куска рубероида для буронабивной сваи, гидроизоляцией не является. Застройщик может защитить выступающие из почвы конструкции, не более того. Винтовые сваи покрываются специальными составами для защиты от коррозии. Обычно это полимерное покрытие, стековолокно, порошковая краска, битумные эмали, холодное, горячее цинкование.

Все остальные железобетонные конструкции красят, обмазывают, пропитывают либо укрывают пленками, рулонными материалами, мембранами. Существуют материалы для герметизации стыков, инъекций для компенсации напорного давления, ленты для сопряжений бетонных элементов.

Читайте также:  Установка дренажного колодца: как сделать самому

Зная устройство различных фундаментов, используемые конструкционные, расходные материалы для их изготовления, гораздо легче выбрать вариант, соответствующий эксплуатационным условиям, геологии участка, уложившись в имеющийся бюджет строительства.

Технология закладки ленточного фундамента

Просмотров: 972
Комментарии: Комментарии к записи Технология закладки ленточного фундамента отключены

Фундамент является очень важной частью любой постройки. Имеется несколько вариантов обустройства базиса. Наиболее востребованным из них является ленточный фундамент. Такая популярность обусловлена тем, что для его возведения не требуется применение крупногабаритной техники. Кроме того, затраты на устройство ленточного базиса значительно ниже, чем при возведении других видов фундамента. Поэтому его могут позволить себе многие владельцы частных домов. Кроме того, данный тип базиса довольно прост в монтаже. О том, как выполняется закладка ленточного фундамента – далее.

Закладка и устройство ленточного фундамента

Основное, что нужно разобрать подробнее – это некоторые технологические нюансы данного типа базиса. Сухие непучинистые грунты считаются наиболее подходящими для таких фундаментов с использованием мелкого способа заложения. Если глубина, на которую промерзает грунт, на участке довольно большая, то постройка ленточного базиса выйдет дороже в основном из-за того, что потребуются внушительные затраты на проведение земельных работ.

Основу ленточного фундамента составляет железобетонная полоса, которая проходит по периметру возводимой постройки. В результате получается своеобразная лента, заложенная под опорными стенами здания. При этом важно, чтобы по всему периметру было выдержано равномерное сечение.

На сегодняшний день различают несколько видов ленточных фундаментов, и выбрать наиболее подходящий — очень ответственная и важная задача. Если постройка крупногабаритная, то для неё лучше предпочесть металлические, цельные или сборные ленточные базисы. С таким основанием не придется думать о том, как сделать стены для цокольного этажа или подвала, ведь они будут возводиться по той же технологии, что и сам фундамент.

При неоднородном строении грунта присутствует риск неравномерной осадки основания. Ленточный тип базиса успешно справляется с такой ситуацией и благодаря единой конструкции сможет перераспределить усилия. Это, в свою очередь, не даст стенам дома перекоситься, и не допустит появления трещин.

Стройматериал, который используется при возведении фундамента, влияет на срок его эксплуатации. Дольше всего служат бутовые базисы на цементном растворе. Они могут эксплуатироваться 100-120 лет. Столько же могут прослужить монолитные бетонные фундаменты. От 50 до 70 лет – эксплуатационный срок ленточных бетонных оснований. Немного меньше прослужат кирпичные ленточные базисы, а именно, 35-50 лет. По конструктивным особенностям различают два типа фундамента – монолитные и сборные. Первые из них целиком собираются непосредственно на месте. Сборные возводятся из готовых частей заводского производства. Вместе отдельные его элементы скрепляются при помощи крана.

По глубине закладки различают базисы:

Выбор в пользу того или другого варианта зависит от степени нагрузки. Первый самостоятельно лучше всего использовать для легких деревянных строений и небольших кирпичных домов. Глубина его закладки составляет всего 60-75 м. Грунт для него предпочтительнее выбирать слабопучинистый.

Для сооружений с тяжёлыми массивными перекрытиями и стенами обычно используется заглубленный фундамент. Допустимо, чтобы грунт под него был пучинистым. Если под домом будет подвал или гараж, то такой фундамент — это единственный верный вариант. Но нельзя забывать, что для его возведения потребуется гораздо больше затрат средств и материалов. Такой фундамент, как правило, углубляют примерно на 25 см ниже глубины промерзания почвы. Под стенками внутри здания может быть глубина 45-65 см.

Виды и типы конструкций

  • Бутобетонный базис . Смесь песка и цемента с крупными камнями – это все что нужно для этого вида фундамента. При этом должна получиться довольно надежная основа с шириной от 0,2 до 1 м. Помимо этого всегда делается подушка из песка или гравия. Её толщина должна быть не менее 15 см. С помощью неё выравнивается грунт.
  • Железобетонный ленточный фундамент . В смеси для этого типа базиса используется песок, щебень и цемент. Для укрепления применяется металлическая сетка и арматурные прутья. Такой фундамент рекомендуется выбирать для участков с песчаным грунтом. Он довольно прочный и недорогой.
  • Основным применением ленточного базиса из кирпича считается поддержка надземной и подземной части здания, включая цокольные этажи. Но нельзя забывать, что кирпич является гигроскопическим материалом и во влажном состоянии становится более хрупким, из-за чего может разрушиться даже при небольших морозах. Поэтому для этого материала выполняется качественная гидроизоляция. Такой тип основания подойдет в том случае, если дом имеет деревянный каркас или стены имеют толщину 1-1,5 кирпича.

Для любых построек можно смело брать на вооружение фундаментные блоки и плиты. Они достаточно надежные и прочные. Мелкозаглубленные базисы возводятся с использованием бутобетона и железобетона.

Технология закладки ленточного фундамента

Подготовительные работы

Как и перед началом любой работы, с места необходимо убрать мусор и все, что может помешать разметке. Сама разметка выполняется как для внутренней, так и для внешней границы возводимого фундамента. Многие для этой цели используют подручные материалы, например, колышки или арматурные прутья с веревкой. Но все же рекомендуется это сделать при помощи специальных приборов — лазерных нивелиров. Сильных погрешностей при разметке допускать нельзя, т.к. это отразится на внешнем виде постройки.

Существуют некоторые рекомендации, соблюдая которые можно добиться идеально ровной разметки:

  1. Так, для этого нужно определить обязательно ось будущей постройки.
  2. Далее при помощи отвеса намечается точка, а от неё под прямым углом натягивается веревка к другим углам помещения.
  3. Для определения еще одного угла можно использовать угольник.
  4. Кроме того, нужно будет проверить углы, ориентируясь на диагонали. Если проверка успешна, то между углами натягивается веревка.
  5. Далее можно приступать к внутренней разметке. Для этого от внешней разметки делается отступ на расстояние толщины будущего фундамента.

Когда с разметкой будет закончено, нужно осмотреть неровности на месте постройки и выбрать самую низкую точку, от которой будет отсчитываться глубина траншеи. Это также позволит исключить разницу в высоте базиса. При небольшом размере постройки глубина траншеи может быть всего 45 см. Земельные работы начинаются с рытья котлована. Это можно сделать вручную при помощи лопаты или нанять экскаватор. Последний вариант поможет сэкономить немало времени и сил. Однако все равно для выравнивания краев траншеи понадобится лопата. Для измерения глубины ямы желательно использовать водяной уровень. На глаз измерения делать не стоит.

Установка опалубки

Когда разметка сделана и траншея вырыта, можно приступать к монтажу опалубки. Эта работа обычно начинается с того, что на дне ямы укладывается песчаная подушка. Это очень важная деталь, т.к. благодаря ей удается уменьшить нагрузку путем её распределения по всей поверхности основания, и в некоторой степени даже сэкономить на материалах. Для подушки потребуется сделать слой песка не менее 15 см, после чего он выравнивается по горизонтали и как следует утрамбовывается. Когда это будет сделано, потребуется сверху насыпать пласт щебня и проложить гидроизоляцию. Для этого подойдет рубероид или пленка из полиэтилена. Фундамент нельзя заливать, пока не готова опалубка. Опалубку можно выполнить из подручных материалов, например, фанерных досок и ненужных кусочков металлочерепицы. Все элементы конструкции соединяются гвоздями или шурупами. Причем, чтобы облегчить в будущем разборку опалубки, шляпки гвоздей оставляют внутри.

Когда опалубка будет установлена, она должна быть примерно на 35 см выше уровня земли. С внутренней стороны конструкции на уровне заливки будущего фундамента по всему периметру натягивается веревка. Рекомендуется сразу предусмотреть отверстия под водопроводные и канализационные трубы. В противном случае придется их прорубать, что нарушит целостность базиса и может сказаться на его прочности.

После этого нужно будет уложить арматуру. Для этого прутья сечением 12 мм скрепляются друг с другом при помощи специальной проволоки. Связать их нужно так, чтобы квадратные ячейки получились со сторонами около 35 см. Применения сварки в этом деле желательно избегать. Дело в том, что в стыках может появиться коррозия. У вязки есть еще одно преимущество, она делает конструкцию при движении грунта более гибкой. Части арматура должны оказаться внутри монолита. Чтобы этого достичь, при укладке необходимо проследить за тем, чтобы со всех сторон соблюдался отступ примерно по 6-7 см. После укладки арматуры можно приступать к заливке бетона.

Заливка и закладка ленточного фундамента

Прежде чем приступить к заливке, следует рассчитать, сколько для этого необходимо бетона. Делается это достаточно просто – находится произведение трех значений, а именно высоты, длины и ширины фундамента. Для приготовления смеси потребуется смешать песок, щебень и цемент в пропорции 3:5:1 соответственно. Затем раствор разбавляется водой.

Лучше всего для заливки использовать бетон, приготовленный на заводе. Дело в том, что за один заход у вас, скорее всего, не получится залить приготовленную собственноручно смесь. Из-за этого появляются, так называемые «холодные стыки». Через эти дефекты будет проникать влага, которая губительна для фундамента. Если для заливки базиса будет использоваться специальная машина, то следует проверить, имеется ли с углов опалубки доступ для заливки. Важно еще, чтобы раствор не начал затвердевать. Если это все же произошло, то бетонную смесь можно разбавить небольшим количеством воды.

Сам процесс заливки ленточного фундамента происходит следующим образом. Чтобы фундамент получился качественный, бетонная смесь заливается в несколько слоев, толщина каждого из которых составляет около 25-30 см. При этом, перед тем как залить следующий слой, уже залитый нужно утрамбовать. Тем самым вы предотвратите образование внутри фундамента пустот. Кроме того, во избежание пустот стены опалубки рекомендуется периодически простукивать. Уровень, до которого заливается бетон, обычно заранее отмечается натянутой веревкой.

Когда работы будут закончены, поверхность базиса выравнивается при помощи мастерка. Кроме того, из залитого фундамента должен выйти воздух. Для этого он протыкается в нескольких местах арматурой. Ещё нужно при помощи деревянного молотка простукать с наружной стороны опалубку.

Закладка ленточного фундамента: фото

Закладка ленточного фундамента: видео


Ссылка на основную публикацию